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日期:9/20,9/27 課程:賴吉欽老師萬華社大

  • 快門主要功能
    1.控制曝光量
    2.表現動感與凍結影像

    使用時間單位來控制:
    表示法:2"(兩秒),2(1/2秒),0"5 (0.5秒)
 
  • 快門種類
    鏡間快門:一般傻瓜DC使用
    簾幕快門:單眼相機使用,金屬材質,分前幕與後幕,高速快門下其前幕與後幕的夾縫則會很小
     
  • 拍照前要先決定其一:光圈或快門
    一般的高速低速快門的分界,有70%的參考值
    1/125:高速快門
    1/60 =======
    1/30:低速快門
     
  • 安全快門係數
    參考值:約為 1/鏡頭焦段,如50mm的鏡頭(相當於35mm的焦段)其安全快門約1/50

     
  • 閃光燈同步快門:一般約為1/200-1/250
    在傳統相機上1/250這個快門會用不同顏色來標示(如紅色),
    當開啟閃光燈拍攝時,快門的使用必須慢於同步快門,否則會出現,相片上或下半部黑的情況,
    因為當閃光登還沒打完,後廉就跟上了(快門太快),會造成部份影像無法正確曝光;
    鏡間快門(DC)沒有此限制,因為它們不是用簾幕快門
     
  • 還沒有拍攝前就要知道你的成品會是甚麼樣子:作品(自己有感覺的才叫作品,用心)
  • 拍完才知道是甚麼樣子:拍照
     
  • 選擇適當的快門,剛好是你需要的快門即可,不要太快或太慢


     

  • 如何決定快門?
    1.主體的移動方向:←(左右移動,感覺速度快),↙(中),↓(正朝你而來,無速度感)
     如:←人1600mm長跑(約1/250s),↙轉彎(1/125s),↓正面衝刺(1/60s)
    2.主體移動的速度:如拍車子移動,先想好需要多少的快門,練習,修正,才會有經驗的累積,當精彩的畫面出現才來得及補捉,那你拍出精彩照片的機會就會增加
    3.鏡頭焦段:使用廣角鏡(移動慢),望遠鏡頭(移動快)
    註:影像稍縱即逝,要看得到拍得到
     
  • B快門:一般單眼內建最慢快門30秒,故超過此時間的快門就要用B快門
    煙火:8-15秒,用B快門
     
  • 作品:拍攝人像+背景瀑布(上腳架,f/22,1/8秒)
    利用背景及主體的反差或顏色差異來構圖,若無色彩差異就利用光線
     
  • 何時該先考慮快門?
    1.拍攝物會動或有可能移動:避免快門慢到超過安全快門兩級
    2.特殊效果需求(如殘影)
    3.長時間曝光


    TIPS:
  • 拍攝夜景或黃昏的小技巧,時機:天快暗前,會有藍色的餘光(色溫的變化),或是颱風來臨前後
     
  • 每年10月會有器材大撕殺,公司貨與水貨若差超過2000,則選擇較便宜的水貨
     
  • 買相機的基本測試
    1:感光元件髒點測試(入塵):拍全白一張(縮光圈)傳到電腦看有無入塵
    2:熱燥點及LCD亮點測試:拍全黑一張,看LCD有無亮點,傳到電腦看有無熱燥點
    3.焦點位移測試:用最大光圈,最長焦段與最短焦段各拍一張,看有無移焦
     
  • 先買低階機種如400D,兩三年後等技術提升,剛好買高階機種如新款5D,剛好配合自己的程度升級
  • 鏡頭影響品質的程度佔約70%
    最常用的焦段:24~200mm,NIKON雖有18-200mm(換算35mm約28-320mm),雖方便,但兩年後當你對畫質的要求變高了,可能不敷使用;
    不要買重覆焦段(如24-70,70-200就是不錯的選擇,若買24-105,70-200,則70-105間就重覆了)
  • 背包選擇
    短程:使用側背較方便
    長程:建議用雙肩背包(平衡重量)
  • 機頂閃燈要善用:如拍攝雪花或雨珠(反光),白天用機會甚至比晚上還多(補光,局部照明)
     
  • 數位編修:主要教調飽合,反差
     
  • 防潮箱:建議防潮家(溼度調整快)
     
  • 偏光鏡:亮度會差到兩級,沒用到要拿下來
     
  • 保護鏡有可能造成折射而產生重覆光源,若遇到強光(背景暗),要拿掉保護鏡
     
  • 是否需要防手震鏡頭?防手震鏡頭更重(更容易震),且不耐摔,還是找輕一點的就好
     
  • 腳架使用:雲台仰角後不可傾倒,但可微調,建議Gitzo
     
  • 拍攝煙火(天燈):
    拍攝地點:三重,台北橋與忠孝橋中間,靠近忠孝橋1/3位置最佳拍攝地點,考慮到東北季風及煙的位置(下圖紅圈圈處)
    拍攝煙火光圈建議:f8
    1.施放時間越前面的越好看
    2.會有信號彈通知要施放了,參考其高度
    3.直幅構圖較多
    4.B快門8-15秒
    5.煙火若嚴重重疊,用黑卡先擋住
    6.多層次拍法:如第一顆拍全開,第二顆拍2/3開,第四顆拍1/3 or 剛爆開
    7.拍夜景:消除雜訊關掉(會多花一倍時間)
    8.構圖水平線不要歪掉,一移位,重新確認水平
    9.白平衡:日光
    10.對焦:手動對焦,無限遠
    11.天燈:要站在逆風處拍(風往臉吹)60度朝上拍
    by google map

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兩年的輔大生活在今年七月宣告結束,成績單於九月底出爐
目前所知本屆輔大資工在職班同學順利畢業的
Dr.M(Michael,Meson),小郭老師(蔡水金)和院長(薛柏偉)
其他同學尚不可考~~

在辦手續時也遇到了第三年畢業的學長,他說上一屆11個兩年順利畢業,4個三年畢業,也就是一班30個同學只有一半的同學在三年內畢業,而我們這屆(資工在職第三屆)可能因為系上開始要求補修OS與計算機組織,所以很多人分身乏術,甚至休學了~(兩年來陣亡4個,剩26位同學)

總之畢業了,學生生活終告一段落,要感謝的人很多,最終還是要感謝指導我,並"讓我畢業"的恩師---Dr.M

下一步呢?
HR小姐說:『學歷不當作加薪或升等的標準,公司也無相關規定,只有新人核薪時有用』,講白話一點就是說:學歷是跳槽時才有用啦~~


ps:感謝陪伴我兩年的text book and notes

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日期:9/20,9/27 課程:賴吉欽老師萬華社大


  • 快門主要功能
    1.控制曝光量
    2.表現動感與凍結影像

    使用時間單位來控制:
    表示法:2"(兩秒),2(1/2秒),0"5 (0.5秒)

  • 快門種類
    鏡間快門:一般傻瓜DC使用
    簾幕快門:單眼相機使用,金屬材質,分前幕與後幕,高速快門下其前幕與後幕的夾縫則會很小

  • 拍照前要先決定其一:光圈或快門
    一般的高速低速快門的分界,有70%的參考值
    1/125:高速快門
    1/60 =======
    1/30:低速快門

  • 安全快門係數
    參考值:約為 1/鏡頭焦段,如50mm的鏡頭(相當於35mm的焦段)其安全快門約1/50


  • 閃光燈同步快門:一般約為1/200-1/250
    在傳統相機上1/250這個快門會用不同顏色來標示(如紅色),
    當開啟閃光燈拍攝時,快門的使用必須慢於同步快門,否則會出現,相片上或下半部黑的情況,
    因為當閃光登還沒打完,後廉就跟上了(快門太快),會造成部份影像無法正確曝光;
    鏡間快門(DC)沒有此限制,因為它們不是用簾幕快門

  • 還沒有拍攝前就要知道你的成品會是甚麼樣子:作品(自己有感覺的才叫作品,用心)

  • 拍完才知道是甚麼樣子:拍照

  • 選擇適當的快門,剛好是你需要的快門即可,不要太快或太慢



  • 如何決定快門?
    1.主體的移動方向:←(左右移動,感覺速度快),↙(中),↓(正朝你而來,無速度感)
     如:←人1600mm長跑(約1/250s),↙轉彎(1/125s),↓正面衝刺(1/60s)
    2.主體移動的速度:如拍車子移動,先想好需要多少的快門,練習,修正,才會有經驗的累積,當精彩的畫面出現才來得及補捉,那你拍出精彩照片的機會就會增加
    3.鏡頭焦段:使用廣角鏡(移動慢),望遠鏡頭(移動快)
    註:影像稍縱即逝,要看得到拍得到

  • B快門:一般單眼內建最慢快門30秒,故超過此時間的快門就要用B快門
    煙火:8-15秒,用B快門

  • 作品:拍攝人像+背景瀑布(上腳架,f/22,1/8秒)
    利用背景及主體的反差或顏色差異來構圖,若無色彩差異就利用光線

  • 何時該先考慮快門?
    1.拍攝物會動或有可能移動:避免快門慢到超過安全快門兩級
    2.特殊效果需求(如殘影)
    3.長時間曝光





    TIPS:
  • 拍攝夜景或黃昏的小技巧,時機:天快暗前,會有藍色的餘光(色溫的變化),或是颱風來臨前後

  • 每年10月會有器材大撕殺,公司貨與水貨若差超過2000,則選擇較便宜的水貨

  • 買相機的基本測試
    1:感光元件髒點測試(入塵):拍全白一張(縮光圈)傳到電腦看有無入塵
    2:熱燥點及LCD亮點測試:拍全黑一張,看LCD有無亮點,傳到電腦看有無熱燥點
    3.焦點位移測試:用最大光圈,最長焦段與最短焦段各拍一張,看有無移焦

  • 先買低階機種如400D,兩三年後等技術提升,剛好買高階機種如新款5D,剛好配合自己的程度升級

  • 鏡頭影響品質的程度佔約70%
    最常用的焦段:24~200mm,NIKON雖有18-200mm(換算35mm約28-320mm),雖方便,但兩年後當你對畫質的要求變高了,可能不敷使用;
    不要買重覆焦段(如24-70,70-200就是不錯的選擇,若買24-105,70-200,則70-105間就重覆了)

  • 背包選擇
    短程:使用側背較方便
    長程:建議用雙肩背包(平衡重量)

  • 機頂閃燈要善用:如拍攝雪花或雨珠(反光),白天用機會甚至比晚上還多(補光,局部照明)

  • 數位編修:主要教調飽合,反差

  • 防潮箱:建議防潮家(溼度調整快)

  • 偏光鏡:亮度會差到兩級,沒用到要拿下來

  • 保護鏡有可能造成折射而產生重覆光源,若遇到強光(背景暗),要拿掉保護鏡

  • 是否需要防手震鏡頭?防手震鏡頭更重(更容易震),且不耐摔,還是找輕一點的就好

  • 腳架使用:雲台仰角後不可傾倒,但可微調,建議Gitzo

  • 拍攝煙火(天燈):
    拍攝地點:三重,台北橋與忠孝橋中間,靠近忠孝橋1/3位置最佳拍攝地點,考慮到東北季風及煙的位置(下圖紅圈圈處)
    拍攝煙火光圈建議:f8
    1.施放時間越前面的越好看
    2.會有信號彈通知要施放了,參考其高度
    3.直幅構圖較多
    4.B快門8-15秒
    5.煙火若嚴重重疊,用黑卡先擋住
    6.多層次拍法:如第一顆拍全開,第二顆拍2/3開,第四顆拍1/3 or 剛爆開
    7.拍夜景:消除雜訊關掉(會多花一倍時間)
    8.構圖水平線不要歪掉,一移位,重新確認水平
    9.白平衡:日光
    10.對焦:手動對焦,無限遠
    11.天燈:要站在逆風處拍(風往臉吹)60度朝上拍
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    板橋車站與台北縣政府這區的房價已經漲得不像話,貴森森~~40萬/坪


    三鐵共構的板橋車站,改天補上三鐵的標誌

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    每到落日,碼頭邊總是一堆攝影同好:腳架、黑卡、漸層減光鏡、快門線、單眼的、傳統的應有盡有,都為了補捉這美麗的夕陽


    落日後的色溫變化,特別迷人,可惜我黑卡還真的不太會搖,HDR又做不好,該跟賴老師好好求教了~

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    上禮拜天(9/23)和蓉蓉跟老媽一起去淺水灣戲水,蓉蓉超愛玩水,老媽說他天生缺水~




    這次因為送表妹"怡君"去坐客運回高雄,下午兩點才出發,三點半到淺水灣玩到五點,啟程去漁人碼頭
    下午五點半的漁人碼頭,正是黃昏美景開始上演的時候




    最美的是這張,落日前最後一刻:17:50:43秒

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    日期:9/13 課程:賴吉欽老師萬華社大

    • 基本觀念
       
    • 傳統35mm相機,又稱為135型相機(商品型號),因為底片為3.5公分寬故稱為35mm相機,也有其它的型號如120,4x5(4吋x5吋),35mm底片實際大小為36mmx24mm(加上孔的高度為35mm),故36mmx24mm也為FF機(全幅機)之CMOS大小
      標準鏡頭:50mm焦段的鏡頭通常稱為標準鏡頭,因為其接近人眼的視角(46度),焦段越小越廣角,購買相機時要看的是光學變焦而不是數位變焦
     
    • 通常變焦比例在畫質可接受的範圍是約4~4.5倍(如17-70mm,約4.1倍),5倍以上純粹是方便(如:18-200mm,11倍)懶人用,飽合度降低,粒子粗,較不銳利,一般鏡頭中間與周圍的畫質不同,周圍會變形且畫質下降

       
    • 相機的主要操作模式(單眼,進階傻瓜)
      P:可調整的自動模式
      綠框:全自動
      S:快門優先,讓相機自動決定光圈,但還是可能曝光不足(可能光圈不夠大)
      A:光圈優先,讓相機自動決定快門,可能快門太慢造成模糊
       
    • 場景模式
      人像模式:相機會鎖在鏡頭的"最大光圈",適合拍花或人,因會讓景深淺背景模糊,若還不夠模糊可再離被攝物近一點
      風景模式:相機會鎖在較小光圈,如:f5.6 (人帶景)
      近攝:適合近距離拍攝
      運動:高速快門
      夜景:慢速快門,夜景模式也可拿來拍流水,但最好上腳架
      消除紅眼:一般有紅眼是因為讓瞳孔放大,微血管充血所造成;防紅眼會在閃光燈先預閃一次,再閃第二次



      TIPS:
       
    • DSLR之不裝記憶卡也可拍攝之功能取消-->浪費電,自動轉正功能取消-->轉正之後畫面太小,反而不立於觀看實際拍攝結果之畫質
       
    • 消除雜訊的功能,建議拍攝30秒以上再開啟,一般不需要開
       
    • DC的外接鏡儘量不要接,快沒電時用觀景窗取景,銷耗電力會少一半

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    日期:2007/9/13 課程:賴吉欽老師萬華社大

  • 基本觀念

  • 傳統35mm相機,又稱為135型相機(商品型號),因為底片為3.5公分寬故稱為35mm相機,也有其它的型號如120,4x5(4吋x5吋),35mm底片實際大小為36mmx24mm(加上孔的高度為35mm),故36mmx24mm也為FF機(全幅機)之CMOS大小
    標準鏡頭:50mm焦段的鏡頭通常稱為標準鏡頭,因為其接近人眼的視角(46度),焦段越小越廣角,購買相機時要看的是光學變焦而不是數位變焦

  • 通常變焦比例在畫質可接受的範圍是約4~4.5倍(如17-70mm,約4.1倍),5倍以上純粹是方便(如:18-200mm,11倍)懶人用,飽合度降低,粒子粗,較不銳利,一般鏡頭中間與周圍的畫質不同,周圍會變形且畫質下降

  • 相機的主要操作模式(單眼,進階傻瓜)
    P:可調整的自動模式
    綠框:全自動
    S:快門優先,讓相機自動決定光圈,但還是可能曝光不足(可能光圈不夠大)
    A:光圈優先,讓相機自動決定快門,可能快門太慢造成模糊

  • 場景模式
    人像模式:相機會鎖在鏡頭的"最大光圈",適合拍花或人,因會讓景深淺背景模糊,若還不夠模糊可再離被攝物近一點
    風景模式:相機會鎖在較小光圈,如:f5.6 (人帶景)
    近攝:適合近距離拍攝
    運動:高速快門
    夜景:慢速快門,夜景模式也可拿來拍流水,但最好上腳架
    消除紅眼:一般有紅眼是因為讓瞳孔放大,微血管充血所造成;防紅眼會在閃光燈先預閃一次,再閃第二次



    TIPS:

  • DSLR之不裝記憶卡也可拍攝之功能取消-->浪費電,自動轉正功能取消-->轉正之後畫面太小,反而不立於觀看實際拍攝結果之畫質

  • 消除雜訊的功能,建議拍攝30秒以上再開啟,一般不需要開

  • DC的外接鏡儘量不要接,快沒電時用觀景窗取景,銷耗電力會少一半
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