Michael Fang's Blog

參考:http://www.imagejoy.com/article.php?id=161

1.快門自動控制器 (Intervalometer)
2.測光:M 模式,避免忽明忽暗
3.對焦:手動


4.Time Lapse+PAN
http://vimeo.com/3101098

5.有些PAN的效果並非都用滑軌,可用後製的方式, 先拍高解析度的照片後
後製時再位移裁切如下圖:

    

 

光圈,快門,ISO
自己常把1/3級EV 跟1級EV 搞混
來複習一下 ,以下以1級EV為單位

[光圈]
光圈的級數,每一級之間相差倍數為√2的整數次方(近似)
光圈 f/1-->f/1.4(1*√2) -->f/2 (1.4 *√2) -->f/2.8 (2*√2 ) -->f/4(2.8*√2) -->f/5.6(4*√2)
-->f/8(5.6*√2)-->f/11(8*√2)-->f/16(11*√2)-->f/22(16*√2)-->f/32(22*√2)

**f/1 的定義:光圈全開亮度與人眼目視的亮度相同
**也就是光圈開的直徑每增加√2倍,其面積就增加為2倍,
所以每一級光圈進光量都比前一級多一倍


[快門]
1秒-->1/2秒-->1/4秒-->1/8秒-->1/15秒-->1/30秒-->1/60秒-->1/125秒-->1/250秒
-->1/500秒-->1/1000秒-->1/2000秒

[ISO]
50->100->200->400->800-->1600-->3200

範例:
一夜景閃燈攝影
f/8 1/60秒 ISO 100　閃燈之後發現主體亮度不足(GN為光圈*距離)
於是要增加主體亮度,把光圈加大到f/5.6
但為了保持背景亮度不變(相同EV),快門要加快到1/125秒
也就是f/8 1/60秒 ISO 100-->f/5.6 1/125秒 ISO100
若光圈不想動也可改成f/8 1/125秒 ISO200

光圈,快門,ISO
自己常把1/3級EV 跟1級EV 搞混
來複習一下 ,以下以1級EV為單位

[光圈]
光圈的級數,每一級之間相差倍數為√2的整數次方(近似)
光圈 f/1-->f/1.4(1*√2)  -->f/2 (1.4 *√2) -->f/2.8  (2*√2 ) -->f/4(2.8*√2) -->f/5.6(4*√2)
-->f/8(5.6*√2)-->f/11(8*√2)-->f/16(11*√2)-->f/22(16*√2)-->f/32(22*√2)

**也就是光圈開的直徑每增加√2倍,其面積就增加為2倍,所以每一級光圈進光量都比前一級多一倍

[快門]
1秒-->1/2秒-->1/4秒-->1/8秒-->1/15秒-->1/30秒-->1/60秒-->1/125秒-->1/250秒
-->1/500秒-->1/1000秒-->1/2000秒

[ISO]
50->100->200->400->800-->1600-->3200

範例:
一夜景閃燈攝影
f/8 1/60秒 ISO 100　閃燈之後發現主體亮度不足(GN為光圈*距離)
於是要增加主體亮度,把光圈加大到f/5.6
但為了保持背景亮度不變(相同EV),快門要加快到1/125秒
也就是f/8 1/60秒 ISO 100-->f/5.6 1/125秒 ISO100
若光圈不想動也可改成f/8 1/125秒 ISO200

賴老師上週的構圖課程
讓我忽然了解到為何,很多攝影先進放在flickr上的"作品"
總是那麼出色,而自己的照片總是缺了甚麼..

老師說:一個作品構成的要件
"造型","光影","色彩"
至少要有其一

如果都沒有他頂多算是"照片"

於是檢視自己的"照片",可稱的上"作品"的真是微乎其微
終於有點領悟,原來缺少了這三元素
當別人第一眼看到作品時是無法吸引他的注意或留下印象的
在網路上充斥著大量的圖形與照片,影音..等
也許你有機會把目光停留在那照片上的時間不到0.5秒
如何在這短暫的時間裡,吸引眾人的眼神關注,這三元素就非常重要

今天在Ray的喜宴遇到Tony大哥,也與他討論過這個"作品定義"的問題,
他提出了另外一個元素:
當你可以對這張照片寫下你拍攝時當時的想法或心情,那你可以把他定義為你的作品

於是我想: 故事,造型(構圖,幾何,比例),光影,色彩
應該是攝影"作品"的基本元素


[三元素練習]
光影,色彩
拍這台車時居然被車主跑過來問,先生你拍我的車幹嘛?
我......我在拍光影,,,,,女主人:光影??......沒啦你的車很漂亮..sorry...


光影,色彩,造型[放射]
模仿賴老師的作品,美中不足的是,葉子並不是十分完美無缺


光影.色彩,植物園初夏の荷
接近中午了,葉子反光太強,下次加偏光鏡不知會不會好一點
不過,我先先想辦法把17-70的保護鏡環拆下來再說了..
70-300mm這顆也有利的時候喔..


光影,色彩,造型[放射]


植物園‧休息中的松鼠
利用松鼠的眼睛作井字構圖

賴老師上週的構圖課程
讓我忽然了解到為何,很多攝影先進放在flickr上的"作品"
總是那麼出色,而自己的照片總是缺了甚麼..

老師說:一個作品構成的要件
"造型","光影","色彩"
至少要有其一

如果都沒有他頂多算是"照片"

於是檢視自己的"照片",可稱的上"作品"的真是微乎其微
終於有點領悟,原來缺少了這三元素
當別人第一眼看到作品時是無法吸引他的注意或留下印象的
在網路上充斥著大量的圖形與照片,影音..等
也許你有機會把目光停留在那照片上的時間不到0.5秒
如何在這短暫的時間裡,吸引眾人的眼神關注,這三元素就非常重要

今天在Ray的喜宴遇到Tony大哥,也與他討論過這個"作品定義"的問題,
他提出了另外一個元素:
當你可以對這張照片寫下你拍攝時當時的想法或心情,那你可以把他定義為你的作品

於是我想: 故事,造型(構圖,幾何,比例),光影,色彩
應該是攝影"作品"的基本元素

[三元素練習]
光影,色彩
拍這台車時居然被車主跑過來問,先生你拍我的車幹嘛?
我......我在拍光影,,,,,女主人:光影??......沒啦你的車很漂亮..sorry...


光影,色彩,造型[放射]
模仿賴老師的作品,美中不足的是,葉子並不是十分完美無缺


光影.色彩,植物園初夏の荷
接近中午了,葉子反光太強,下次加偏光鏡不知會不會好一點
不過,我得先把17-70的保護鏡環先想辦法拆下來了..
70-300mm這顆也有利的時候喔..


光影,色彩,造型[放射]


植物園‧休息中的松鼠
利用松鼠的眼睛作井字構圖

1.簡化
減法的重要~~

2.井字+三分
抓住觀眾的視覺焦點~~

3.平衡,顏色,物體性別
對比,平衡~~,讓畫面和諧

4.框架
幫助你更容易突顯主題

5.三角(消失點)
風景或建築物...街道等..最常見的構圖

6.重覆(數大就是美)
重覆性的排列,也是一種美


以上是常見的構圖
常看到有些具有設計感的照片,會在畫面上空白處加上一些文字
看起來也是刻易留下的空白,讓整個畫面更平衡
但,這似乎已經跳脫了攝影的範疇而進到.美工設計的領域~~

1.靈活
每次拍攝多嚐試一些不同的構圖方法

2.多看多拍多檢討
每次拍完一定要檢討
多練習~~

3.模仿
模仿你喜歡的構圖

4.用心觀察
到達你要拍攝的地點,一定要先留心觀察所有值得拍攝的畫面
培養攝影眼~~

1.簡化
減法的重要~~

2.井字+三分
抓住觀眾的視覺焦點~~

3.平衡,顏色,物體性別
對比,平衡~~,讓畫面和諧

4.框架
幫助你更容易突顯主題

5.三角(消失點)
風景或建築物...街道等..最常見的構圖

6.重覆(數大就是美)
重覆性的排列,也是一種美


以上是常見的構圖
常看到有些具有設計感的照片,會在畫面上空白處加上一些文字
看起來也是刻易留下的空白,讓整個畫面更平衡
但,這似乎已經跳脫了攝影的範疇而進到.美工設計的領域~~

1.靈活
每次拍攝多嚐試一些不同的構圖方法

2.多看多拍多檢討
每次拍完一定要檢討
多練習~~

3.模仿
模仿你喜歡的構圖

4.用心觀察
到達你要拍攝的地點,一定要先留心觀察所有值得拍攝的畫面
培養攝影眼~~

日期:12/20課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
主題:書籤製作,偏光鏡

Photoshop教學:製作書籤
1.先裁出書籤的大小(長條)
影像/影像尺寸,文件大小:寬5"(因要沖洗成5"x7")
2.裁切,另存新檔(圖1)

寬5"

3.將書籤載入
開啟新檔/選5x7",背景:白(自訂)

4.選取圖1,移動並排列多張
5.可多排張,平面化存檔

偏光鏡
偏光鏡效果:


1.CPL 與PL的構造差別
CPL比PL多一個"位相差板",形成環狀光
此"位相差板",構造類似旋轉餐廳的樓梯螺旋狀
2.PL測光時要先調到你要的偏光角度才能測,CPL不需要





3.CPL使用觀念:不一定要轉到畫面最暗(偏光角度90度)
如拍彩虹,可加偏光鏡,調到目測彩虹最明顯,以加深彩虹對比,此時的偏光角度卻為0度
而非一般錯誤觀念,拍彩虹不可加CPL..

4.外聚焦的鏡頭不適合加CPL(因為對焦時鏡片會轉動)
5.有些PL較厚,在廣角端易產生暗角
6.濾鏡保護鏡 推薦品牌:B+W
7.偏光鏡使用時機:要使用時才加,不需要時請拿下來,因為它會影像影像品質及色彩飽和度
也會影響進光量(1.5EV左右)

反射率>偏光鏡的阻光率:OK ? ???

偏光鏡角度
1.拍水平面之上(ex:遠方天空):光源與被攝物成90度,如拇指與食指的夾角(偏光效果100%),
若超過90度,則偏光效果便無法達到100%
2.拍水平面以下(ex:湖的水面):與地面夾角30-40度
3.與光源正順光或正逆光:偏光效果0,偏光鏡此時只能拿來當減光鏡
減光鏡功能:a.讓曝光時間更長適合拍流水動感,b.讓光圈開更大達到你要的淺景深



4.不同偏光鏡的角度:楓葉反光




ex:太陽在2點鐘位置,則將CPL的"三角形"標幟轉到5點鐘位置的偏光效果100%
當你不想要100%的偏光效果時,可調整角度

5.現今CPL大部份無"三角形"標幟,因為方向角度不影響測光,用目測看畫面明暗變化
6.轉動CPL時方向,面對鏡頭順時針,不要轉錯,轉錯會把CPL拆下來



7.安裝ｃｐｌ時不要裝太緊,因溫差若大,會拆不下來
遇到拆不下來的CPL,可用束帶(有齒爪)的,裝上後來旋轉開來..
8.通常28mm以下的鏡頭,裝了CPL,就不要裝UV鏡:易有暗角
CPL越做越薄,就是為了鰾避免廣角端的暗角,若買的是厚框的CPL,在廣角端更容易出現暗角
甚至廣角端小於24mm時,UV拆下來,還是有暗角
若真的出現無法避免的暗角:
解決方式:用相機放大檢視,將焦段拉長一點,調到沒有暗角時再拍,如24mm有暗角,就調到28mm再拍


一邊亮,一邊暗(可能與太陽成一直線),此時可使用50%的偏光效果就好,避免反差太大



不同程度的偏光效果:無,0%,50%,100%


拍彩虹,其最飽合的偏光角度 0度

拍水面:調成75%的偏光程度,較自然,因可稍為保留一點反光效果


花朵之反射面:有/無偏光鏡,左無反光



花瓣離相機近的地方希望把反光給偏光掉,用目測來判別偏光角度,不要看標識了




下週預告:白平衡


TIPS:
上課前10分鐘投資心得分享
1.選後高點7600,外資目前看好東南亞新興市場:馬來西亞,越南,印度,印尼
2.營建股:頂多好三年,目前已經好四年?(看空營建)


Homework:賀卡,書籤製作
老師的書籤作品:使用12"x18"超亮麗"相紙(NT$165),沖印地點推薦:長安東路:典雅

日期:11/29 ,12/6課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
2007/11/29

夜景的曝光控制
最佳時刻:天還沒全暗的時候


1.測地面亮處(地面柏油路約略為灰色),+0.5EV再一張


2.看是否滿階
3.若找不到適合的測光點,找最近的一盞燈+1EV(因地面比直射光略暗,只加0.5EV,路燈為直射光+1EV)
4.光線明暗若反差很大,用長焦段拉近來測光

拍天燈
1.測光:測天燈亮處,+0.5EV
2.ISO使用:100,因為夜景容易有雜訊,故使用低ISO
3.快門:不要低於1/30秒


4.鏡頭使用:用廣角鏡拍:廣角鏡對近的物體變大,遠的物體變小,天燈比例差異較大,廣角鏡畫面也較壯觀
5.拍攝位置:站在逆風處拍,天燈往你的方向飛來,天燈高度升高,但也距離越近,剛好對焦距離互相抵消,較不容易失焦
若站在順風處對焦,手動對焦且焦點要往更遠一點,因為天燈正飛離你
6.當天登90%都升空了再拍
7.遇到下雨天,打道回府吧,往天空拍,鏡頭會進雨滴

拍星軌
1.拍攝時間:農曆27以後,初五之前,越接近15越不利拍攝
2.鏡頭使用:最佳為35mm
3.構圖:
以北極星為中心點,手動對焦到無限遠 , 地平線要平 ~~
避免天色太暗,而不小心讓雜物進入畫面,先讓眼睛閉上1分鐘,再看觀景窗 進行構圖
4.不測光:光圈使用F4,B快門,至少1~2.5小時
5.原本主題並無光源(全黑),探照燈補光
6.拍攝前,電池要換上剛充飽沒用過的電池
7.拍北極光反而更簡單,30-40秒
8.相機防凍:買暖暖貼片,貼在電池室旁,用塑膠套套住機身部份(可降5度C)
9.找無光害的地方
10.北極星位置: 磁針指向的是地球磁極而不是地理的南北極 ,有『磁偏角』
找地理的正北方,仰角約20,最亮的

11.指北針or 指南針:ISO國際組織已規定,統一地圖標示N(北方)


構圖


有打探照燈

拍月亮
合成:比例不可太誇張



拍月亮的曝光一定要看得到月亮的陸地與海洋,才算成功
1.拍攝焦段:200mm~300mm適合
2.區別:滿月,半月,弦月
上弦月,亮部最亮的那點對的是-->西方
下弦月,亮部最亮的那點對的是-->東方
所以可靠月亮識別方位
看樹林,朝北的方向較密,朝南的方向較疏
3.手動曝光:ISO 100,上腳架
滿月:1/60秒,光圈11
半月:1/60秒,光圈8
弦月:1/60秒,光圈5.6
4.手動對焦:有些鏡頭對焦環轉到底非無限遠,鏡頭預留的Buffer

因使用保護鏡,造成橋上有三點反射光,其白天也會有只是不明顯,夜晚較明顯


重複曝光(傳統底片機)
測光:找較亮與較暗之中間層次部份測光,不用加減EV
測光點:因適合測光區域不夠大,用點測牆壁部份
若測光區域夠大,可用中央重點

再提醒:測光,對焦,構圖,請分開來作,彼此無關聯

太多主題不一定好

拍攝煙火
1.光圈:8~11,線條粗細剛好
2.測光:除了瀑布型的煙火要測光之外,其他都不需要測光
3.黑卡:善用黑卡中斷不需要的畫面或煙火
4.B快門

---

2007/12/06
夜景

移花接木(月亮)

Photoshop 使用檔案瀏覽器


1.拷背背景,關掉原本背景
2.套索/磁性套索
3.移動工具:用拖的,拖到要放月亮的那張


4.編輯/任意變形:改變大小,改變完套用


5.不透明度:改變月量該層的透明度(月矇朧)


6.影像調整/飽合度:調紅或淡一點


7.圖層右鍵:影像平面化


8.手形工具(Doubl Click):放大到最適合畫面
放大鏡(Double Click):100%原尺寸
圖上右鍵/實際像素:100%原尺寸


9.另存新檔
10.Tiff:原始資訊
JPG轉Tiff:把隱藏壓縮的資訊再釋放
若輸出要列印(選JPG品質高),網頁/電腦觀看(選JPG品質中),小尺寸(選JPG品質低)

煙火

1.光圈:8-11
2.曝光:快門線,或電子搖控器(萬菱)
3.B快門:不要用相機的快門時間,用B快門自行控制,必要時用黑卡遮擋不要的煙火
4.煙火爆開後,往下彎2/3 ,用肉眼判斷,不需要看手錶
5.用傻瓜拍的成功率有時甚至比單眼還好
因為傻瓜可看清楚每一朵煙火在畫面的位置,而單眼B快門一按下去觀景窗就全黑了
6.消除雜訊功能:關閉
7.自動對焦--直接對焦無限遠(找遠方景物對焦)
8.有些鏡頭之無限遠刻度,並非對焦環轉到底

特寫煙火

一般煙火:初階上


特寫煙火:初階下

拍出層次(大中小):中階上

拍攝主題拍10張有一半以上會成功,才成就感:才適合這個階段教學

拍101煙火

光圈:F11-F16,因為101煙火太亮
快門:1秒,1/2~2秒不等
拍攝地點
信義區(距離近:F16)
麥帥橋(距離較遠)F11,適合約150mm焦段(70-200mm)
象山
高樓拍攝更好

101 要拍出立體感(20度~30度)的角度來拍
建築物要有三度空間感,不然就會像貼圖

不同焦段,相同景深

比如:使用100mm F2.8所得到的景深,可能可以跟20mm F4的到的景深一樣
但..主體與背景的距離感卻會不同

Homework

1.合成月亮


2.拍月亮複習:
弦月:F5.6 1/60s
半月:F8 1/60s
全月:F11 1/60s

TIPS:
課前小點心:經濟走下坡的警訊--油價高,公債利率高,股市下,消費意願低,產品毛利率低

對於高反差的相片若希望亮部及暗部細節都要保留
除了用黑卡來控制亮暗部的曝光時間
靠軟體後製也能達到類似的效果

產生不同EV的照片
方法1.同一場景上腳架,不同EV各拍一張
方法2.用單張RAW檔轉存不同EV值的JPG(或單RAW直接拉進Photomatix做)

HDR軟體 加工
1.Photomatix Pro
http://www.flickr.com/groups/hdrintaiwan/discuss/72157601511492602/
2.Dynamic-PHOTO HDR (重口味)
http://www.mediachance.com/hdri/video/dynamicphotobig.html
3.Photoshop


建議:
順光:單RAW HDR,效果不錯 ,因暗部不多,較不易有雜點
逆光:多張JPG HDR(暗部用單RAW會有燥點)

Taipei 101 by DPHDR

日期:11/08,11/15 課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
11/08

如何知道曝光是否正確?
1.由色階分佈表解讀
　像素越多,高度越高

2.檢查是否全黑(左),全白端是否都有像素

3.問題照片
a.全黑端像素不足


b.全白端像素不足


調整方法:把←△(白色三角形往左移,拉到有相素的地方)
調整後如下


若原本畫面就偏白(如天空)
因白色部份仍有細節,故仍然是ok的照片


c.偏灰的照片(黑白兩端都沒有像素,所以偏中間的灰色)


調整方法:▲ → ←△(白色三角形往左移,黑色三角形往右移)


d.挑選照片時,要留住黑白兩端都有像素的,才有機會調整
e.調整亮部與暗部亮度



f.圖A比圖B好調




圖C. ▲不要拉太多,拉到有相素的地方即可

如何判別照片是否有調過
三色板:理論上三色應該互相都很接近
若紅的很紅,藍的很藍,顏色特別突出,可能是調過顏色(如夕陽特別紅)

黑白照片
黑色部份還是有相素,只是較少
1.DSLR要拍攝黑白照片,可設定濾鏡效果
2.若也接近傳統黑白照片,要實際加濾鏡
3.不要用彩色沖印:會灰灰的(放大看,還是會有紅綠藍等感光銀劑)
4.用噴墨輸出

顏色判讀
減紅-->加藍
減綠-->加洋紅(少許藍)
減藍-->加黃



以後課程再詳談互補色:

如何判斷手振,還是對焦不準?
1.對焦不準:物體邊緣會模糊
邊緣模糊,其它地方清楚
by fij
2.手振: 找橫向的邊緣,若發現有上下兩條邊緣線,則是手振
觀察橫向邊緣,因為通常手振是上下垂直振動方向較嚴重
橫向手振的機率較小
by fij

光源白平衡問題
1.問題照片:室內鎢絲燈,需要鎢絲燈白平衡
以下圖為例:若使用"自動白平衡",相機式奧畫面的顏色比例來決定
,有可能會因白牆的顏色而造成偏差--> 請選擇適當的白平衡



TIPS:

拍照前請先注意以下事項
1.檢查白平衡設定是否與環境光源相符
2.畫質設定是否符合需要(RAW or L or RAW+S ....)
3.觀景窗資訊是否正確:EV曝光補償值是否正確)

練習AEB(包圍曝光)
1.使用AEB時就不要再調EV了,因為你調整的EV有可能就在AEB的範圍內了
2.AEB練習:連拍三張,拍完第一張,相機會依你的設定,如-1EV,+1EV,讓你拍第二三張,且會進行曝光鎖定 ,AEB會調整快門,來符合EV值如1/100,1/120,1/50

防紅眼
1.在光線陰暗的場所,人的瞳孔會放大,而瞳孔後方佈滿微血管,當強光照射眼睛時,會使微血管透光
而造成紅眼
2.開啟防紅眼練習:Canon DSLR 相機在半按快門對焦的同時會由防紅眼燈(橘燈)先行照射,且觀景窗內會有倒數的指標,等指標跑完就可進行閃燈拍攝

練習:包圍曝光(AEB),防紅眼,色階表

---

11/15

圖檔是否被編修的判定
1.色階偏離太多
2.提高濃度:層次不見了

以下為3張為同學的照片解說:

明暗反差大:背景強調,平均(兩者都重要),人臉強調

照片曝光解說
1.左:曝光過度,黑色階不滿,右:曝光不足,白色階不滿

檢視左圖,其中一小塊黑色布料反光部份,應該要有全黑色階才對



2.曝光正常,曝光不足

雪地拍攝技巧

曝光
1.直射光(雪地+陽光):+1.5EV,+2EV
陰天(正在下雪,或雪下完):+1EV,+1.5EV

2.選白色雪地來測光,不要挑複雜的場景


3.選雪地地面來測:用中央重點區域測光[()],不要用平均測光,此張有加閃光燈補光
雪地:電池耗電量多1/3,用暖暖包(貼片),貼在電池室旁邊,電池放到口袋保溫
防止相機結露:在雪地拍完後,相機放到相機包內,上車後20分鐘內不要拿出來(車上有暖氣)
否則感光元件會結露,回飯店也是30分鐘內也是相同做法(室內有開暖氣)

拍攝範例:
1.測窗戶+1EV,測雪地+1EV


2.測雪地:
測前方雪地,+1EV,用日光白平衡


3.雪沒有整片覆蓋,高低反差大,穿插在一起,容易產生錯誤的測光
用點測光測離你近的雪地,或找受光條件的地方來測光



4.測光點:測反射率次高面(非直接照射),+1.5EV~2EV
對焦點選擇:考慮前後景深


5.旅遊攝影:大景先拍,近的先拍(要比大部份的遊客早一點到),最後再拍小品

6.拍雪地拍斜順光,明暗反差較有立體感
斜逆光不好:暗處太多


TIPS:

photoshop內:影像/調整 的部份使用的最多
1.翻拍:濾鏡/雜訊/去除斑點


2.調整XX:大部份是調整中間調,除非特別強調亮部/暗部

3.Photoshop/Shift+Close:將目前開啟的影像,全部關閉

練習:色階分佈圖**重要**:一樣的構圖,-2EV,0EV,+2EV

1.觀察檔案大小(每個像素所存的色階多寡)
因Over or Under 的像素沒有色階了,會造成檔案變小
測試結果:
+2EV(210KB,最大,全白地方色階很多)?
+0EV(189KB,中,色階平均)
-2EV(128KB,最小,全白地方完全無色階)

TIPS:
1.下雨天,灰塵大:可用飯店的浴帽來套住相機保護
2.遮光罩:拍夜景檔光,擋雨

士林官邸外拍練習

練習至今已學習過的重點:對焦,測光,光圈,快門,景深控制,色階
1.陰天拍風景(樹葉):M模式,測地面灰色土地,使用此組合來拍樹葉
EX:光圈優先(F5.6)
測地面,快門1/60
測樹葉,快門:1/125 (差2級)
故使用光圈優先F5.6拍樹葉,再+2EV
2.景深練習:一樣構圖,不同景深(淺,深),光圈調整,但兩張不同景深的色階分佈圖要差不多.
3.色階分佈:0~255要全滿
4.腳架使用:球形雲台的使用,鎖到緊但還可以調整角度(不是鎖死),左手扶鏡頭避免下垂撞傷,直接調整雲台角度,而不是抓的機身或鏡頭來調角度,以避免快拆板變鬆.
腳架其中一隻,要朝鏡頭對的方向,比較穩

日期:10/25 課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有

測光方式:
1.入射式:較準確,但需要將測光表置於被攝物附近
2.反射式:目前相機的主要測光方式

入射式測光表:
by fij



未來趨勢:入射式反射式都內建於相機

色域
1.sRGB:色域較窄,對比高(飽合度高)
2.Adobe RGB:色域較寬,對比小(柔合)

Nikon的色域設定


人像的Adobe RGB與sRGB　色域表現差異

Adobe RGB:自然(色域大)


上為sRGB(反差大)


原廠色版

反射式測光的的誤差
1.距離遠:天候條件會影響測光(水汽,灰塵)
2.物體顏色:白色物體反射率高,黑色物體反射率低

測光模式
1.平均/評價/平衡 (總平均)
2.中央重點 (Canon 中央9%)
3.中央加權 (中央部份加權重)

CANON的DC相機上的測光模式


測光模式



使用每一點來當測光基準都不同

使用灰卡來測光(18%中灰)

在戶外可找植物綠來當測光(類似灰卡),因眼睛看的到的顏色範圍
紅橙黃(綠)藍靛紫:綠色剛好在中間
1.取代式曝光模式控制:測A的光線,最後構圖是拍B,要確定B的受光條件與A相同:
2.這種方式若要在全自動或半自動模式使用,要使用AE-L(自動曝光鎖定),AF-L(自動對焦鎖定)

測光,對焦,構圖:是可分開各自不相關的三個動作
1.練習:M模式,如對一處測光,調整光圈F8,將快門設定到曝光指示到中央位置(如1/125)
只要一移動測光位置到較暗處,則曝光指示就會馬上顯示曝光不足(-EV)
相機半按快門後,隨時在測光
2.以下的海邊照片若使用平均測光,會因為畫面暗處較多,而造成測光誤判,最後會Over(反之則曝光不足)

3.相機的觀景窗測光區域(如中央圓),不要超過你要測的實際範圍
除非一整片受光條件都相同
4.用點測光
5.用灰卡(灰卡本身也需與被攝物為相同受光條件)
6.若非平均測光:則先用長焦段來測光(拉近,對小區域測光) -->測完在使用欲拍攝的焦段來對焦 -->最後構圖
7.色階分佈圖
拍完照後,可依照色階分佈圖,來決定保留/刪除哪些照片(保留色階分佈較好的,細節色階較多的)

以上色階圖,暗部<=========>亮部


以上不同色階分佈,保留中間那張

8.建議拍RAW檔,保留細節,若暗部無層次,當調整暗部亮度時,就會無法顯示當時的細節,就會產生紅藍綠的雜訊




TIPS:

傻瓜DC的LCD亮度要設在中間偏亮一點

買書容易看書難,照老師進度看每個章節,總有一天可以整本都看完

拍攝動物(移動中):採用連續對焦

JPG編修:JPG先轉TIFF-->編修-->存JPG or TIFF
RAW編修:在RAW檔做完所有後製後--＞最後也在RAW檔內完成裁切-->銳化-->出圖
總之 ,不管在JPG或RAW:若要裁切或銳化,要把放到後製的最後兩步(....裁切-->銳化)

設定照片儲存格式:
1.若有需要小圖放網路:RAW+JPG(S),方便,拍完就可上傳JPG(S)
2.若不需要小圖:RAW
3.不要設RAW+JPG(L):沒意義,因為RAW就可輸出JPG(L),多此一舉

日期:10/18 課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有

對焦 : 手動對焦/自動對焦 , 單點對焦/多點對焦 , 對焦:半按快門

AF自動對焦:對焦點設定練習(任一單點,多點全開),對焦音如何關閉(提示音:關),設定連拍

單點對焦:設定在正中央(70%使用)

手動對焦:用長焦段練習,手動對焦合焦時,合焦燈會亮起

不同廠牌系統的對焦點各有不同

手動對焦練習:物體進入畫面時要能手動對得到(90%)
1.要知道對焦環的遠到近要往那個方向旋轉,如:當物體向你靠近,先轉到最遠再往近的方向旋轉對焦環,也就是和物體移動同一個方向追焦,如此成功機會才大
2.先目測對焦後,再半按快門來檢查是否合焦,成功機率需練到90%

單點對焦:ONE SHOT

連續對焦:AI FOCUS,AI SERVO(適合會移動的物體,如:車子,鳥)

對焦點選擇:當近距,大光圈,長焦段時特別要注意對焦點的選擇
狗:對焦要兩眼及鼻子都清楚,對焦點應該在?


櫻花:要櫻花整棵清楚,對焦點在前方櫻花的中間的花之上

荷花與蜻蜓:F5.6 要整顆花都清楚,要用景深預觀鈕確認
有時為了顧及整體清晰度(景深),有可能對焦點不在主體上..


荷花與水珠:


廟寺與柱子:對焦點在前方第二根柱子


前景模糊:寧可後景模糊也不要前景模糊(除非特殊效果,因為前景模糊較礙眼)


花海:若要對焦的物體是一個平面(一片花,一片樹林),可用多點對焦(使用A-DEP模式,有亮的對焦點都會清,降低失焦的風險,但建議不要用)

當拍攝會飛的物體,其實手動對焦才是最好的方式

純手動模式才有技巧可言,才有成就感(先不要用光圈先決或快門先決)

泛焦:
若需遠中近都要清楚
則先對如A點(近端稻草),把對焦環上的位置記錄下來(如1m,C點)
再對B點(遠端樹林),把對焦環上的位置記錄下來(如10m,D點)
然後切成手動對焦模式,轉動對焦環到離近端約1/3(中長鏡頭),1/4(廣角鏡頭)的位置,如位置X ,則A點~B點之間的景像都會清楚

泛焦之風景範例

泛焦之對焦點範例 (將對焦環轉到X點)

HOMEWORK:對焦練習,單點,多點,追焦

---

TIPS:

習慣養成:換鏡頭時,DSLR時代:先保護機身(蓋上機身蓋),再保護鏡頭(蓋上鏡頭蓋 )
傳統相機時代:先保護鏡頭

拿相機時,要手穿過背帶再拿相機(避免掉落)或是掛在脖子上(位置約在肚臍上方)

對焦屏中最右邊合焦燈旁邊左邊的數字:連拍時的Buffer張數

內閃:開起後5秒以上再拍,避免充電不足

不建議使用轉接環:因為AF功能會無法使用,且可能焦點失準

不要別人找你去拍甚麼就去,要找適合自己程度或課程進度的主題去拍,武功練成再下山,不然會有挫折及失落感

日期:10/4,10/11 課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有

光圈
1.控制曝光量
2.控制景深
景深深:分散注意力,景深淺:突顯主題

光圈數字越小,光圈越大
越大的光圈在光線不足的場景越有利

以f/1 為標準:透過觀景窗與人眼看到的是一樣亮度
f/2:亮度減半 ,以此類推
光圈級數:1,1.4,2,2.8,4,5.6,8,11,16,22,32....
光圈開大->口徑開越大

在觀景窗看到的是鏡頭的"最大光圈"之亮度,非"工作光圈"(實際拍攝要用的光圈)

大光圈好?要看攝影者想要的效果

大光圈,因光束大,夾角大,在每個距離上成像大小就不同,小光圈光束小(較清晰)
下圖:光圈之光束與對焦平面之關係(by Michael Fang)
by fij

影響景深的要素
1.光圈:光圈大->景深短,光圈小->景深長
2.距離遠近:距離遠->景深短,距離長->景深長
3.鏡頭焦段:焦段長->景深短,焦段短->景深長

光圈,焦段,攝距:互相都會有影響,沒有那一個影響較多
如:若被攝物在全焦距離(∞)之後,則光圈只會影響前景深

光作光圈:實際拍攝使用的光圈

可用光圈:鏡頭之最大光圈

測光注意:眼睛距離觀景窗距離不可太遠,會有反射光進入觀景窗而造成測光不準,或對焦也不準(對焦靠反差及明暗)

景深:前景身永遠比後景深的清晰範圍短,焦段越長前後比例越小

由於前景深與後景深的比例關係
拍花特寫時,要對中央花蕊再往前一點的位置,因為前景深較短

前景深法,後景深法:不同的主題突顯

鏡頭焦段與景深之關係比較

焦段越長,前景深與後景深比例越小.

景深預觀鈕
使用範例
1.使用鏡頭之最長焦段(如70mm,景深較明顯)
2.使用小光圈如F8,自動對焦後,切到MF
3.會發現當景深預觀鈕按下的同時,畫面除了"變暗"之外,"焦平面"後面的物體會變"清楚"
因為工作光圈為F8,而觀景窗在按下預觀鈕之前為鏡頭之最大光圈(如F4.5)

拍攝時要看景深:按下景深預觀鈕,調整光圈,調到你要的景深之後,此為你的工作光圈

---

TIPS:

旅遊:多拍一些人文,紀錄當地人民的食,衣,住,行(交通工具)等,別枉費一趟旅程

超過4.5倍的變焦鏡頭,品質下降,如18-200mm放大到A4 畫質會不夠,自己對畫質的要求會越來越高

老師不要限制學生的風格

壓光?其實就是光比

拍人像用長鏡頭,較不會有壓迫感
卡位->試瞄->觀察->十分鐘後再拍較自然

測試拍攝品質:解析度
1.全開英文報紙
2.畫面拍滿
3.光圈..2.8,4,5.6,8,11....(不要用1/3級)
4.測試鏡頭拍攝畫質:通常邊緣畫質較差,光圈越小越清晰(英文字)

測試拍攝品質:暗角
1.拍白紙
2.用擴散光(環境反射,非直射光,如日光直射)
3.降一級測光
4.看暗角情況

雜牌鏡頭雖便宜但利潤其實較高,因原廠鏡頭成本較高 (材料,加工精緻度)
如廣角的鏡頭弧度大加工不易,稍微有厚度偏差,透光度或周圍畫質就會不好
推薦鏡頭:Canon 24-70 F2.8L

鏡頭起霧如何處理?用沙拉脫擦拭,或口水或哈氣

我需要甚麼鏡頭?
你希望呈現甚麼效果,老師才能給你焦段的建議
拍花也能用廣角拍,不同感覺

訓練
1.裝備熟悉:晚上可拆裝鏡頭
2.手摸就知道預觀鈕在那?
3.用不同焦段,廣角到望遠,要把物體拍的一樣大

日期:9/20,9/27 課程:賴吉欽老師萬華社大

快門主要功能
1.控制曝光量
2.表現動感與凍結影像
使用時間單位來控制:
表示法:2"(兩秒),2(1/2秒),0"5 (0.5秒)

快門種類
鏡間快門:一般傻瓜DC使用
簾幕快門:單眼相機使用,金屬材質,分前幕與後幕,高速快門下其前幕與後幕的夾縫則會很小

拍照前要先決定其一:光圈或快門
一般的高速低速快門的分界,有70%的參考值
1/125:高速快門
1/60　=======
1/30:低速快門

安全快門係數
參考值:約為 1/鏡頭焦段,如50mm的鏡頭(相當於35mm的焦段)其安全快門約1/50

閃光燈同步快門:一般約為1/200-1/250
在傳統相機上1/250這個快門會用不同顏色來標示(如紅色),
當開啟閃光燈拍攝時,快門的使用必須慢於同步快門,否則會出現,相片上或下半部黑的情況,
因為當閃光登還沒打完,後廉就跟上了(快門太快),會造成部份影像無法正確曝光;
鏡間快門(DC)沒有此限制,因為它們不是用簾幕快門

還沒有拍攝前就要知道你的成品會是甚麼樣子:作品(自己有感覺的才叫作品,用心)

拍完才知道是甚麼樣子:拍照

選擇適當的快門,剛好是你需要的快門即可,不要太快或太慢

如何決定快門?
1.主體的移動方向:←(左右移動,感覺速度快),↙(中),↓(正朝你而來,無速度感)
　如:←人1600mm長跑(約1/250s),↙轉彎(1/125s),↓正面衝刺(1/60s)
2.主體移動的速度:如拍車子移動,先想好需要多少的快門,練習,修正,才會有經驗的累積,當精彩的畫面出現才來得及補捉,那你拍出精彩照片的機會就會增加
3.鏡頭焦段:使用廣角鏡(移動慢),望遠鏡頭(移動快)
註:影像稍縱即逝,要看得到拍得到

B快門:一般單眼內建最慢快門30秒,故超過此時間的快門就要用B快門
煙火:8-15秒,用B快門

作品:拍攝人像+背景瀑布(上腳架,f/22,1/8秒)
利用背景及主體的反差或顏色差異來構圖,若無色彩差異就利用光線

何時該先考慮快門?
1.拍攝物會動或有可能移動:避免快門慢到超過安全快門兩級
2.特殊效果需求(如殘影)
3.長時間曝光

---

TIPS:

拍攝夜景或黃昏的小技巧,時機:天快暗前,會有藍色的餘光(色溫的變化),或是颱風來臨前後

每年10月會有器材大撕殺,公司貨與水貨若差超過2000,則選擇較便宜的水貨

買相機的基本測試
1:感光元件髒點測試(入塵):拍全白一張(縮光圈)傳到電腦看有無入塵
2:熱燥點及LCD亮點測試:拍全黑一張,看LCD有無亮點,傳到電腦看有無熱燥點
3.焦點位移測試:用最大光圈,最長焦段與最短焦段各拍一張,看有無移焦

先買低階機種如400D,兩三年後等技術提升,剛好買高階機種如新款5D,剛好配合自己的程度升級

鏡頭影響品質的程度佔約70%
最常用的焦段:24~200mm,NIKON雖有18-200mm(換算35mm約28-320mm),雖方便,但兩年後當你對畫質的要求變高了,可能不敷使用;
不要買重覆焦段(如24-70,70-200就是不錯的選擇,若買24-105,70-200,則70-105間就重覆了)

背包選擇
短程:使用側背較方便
長程:建議用雙肩背包(平衡重量)

機頂閃燈要善用:如拍攝雪花或雨珠(反光),白天用機會甚至比晚上還多(補光,局部照明)

數位編修:主要教調飽合,反差

防潮箱:建議防潮家(溼度調整快)

偏光鏡:亮度會差到兩級,沒用到要拿下來

保護鏡有可能造成折射而產生重覆光源,若遇到強光(背景暗),要拿掉保護鏡

是否需要防手震鏡頭?防手震鏡頭更重(更容易震),且不耐摔,還是找輕一點的就好

腳架使用:雲台仰角後不可傾倒,但可微調,建議Gitzo

拍攝煙火(天燈):
拍攝地點:三重,台北橋與忠孝橋中間,靠近忠孝橋1/3位置最佳拍攝地點,考慮到東北季風及煙的位置(下圖紅圈圈處)
拍攝煙火光圈建議:f8
1.施放時間越前面的越好看
2.會有信號彈通知要施放了,參考其高度
3.直幅構圖較多
4.B快門8-15秒
5.煙火若嚴重重疊,用黑卡先擋住
6.多層次拍法:如第一顆拍全開,第二顆拍2/3開,第四顆拍1/3 or 剛爆開
7.拍夜景:消除雜訊關掉(會多花一倍時間)
8.構圖水平線不要歪掉,一移位,重新確認水平
9.白平衡:日光
10.對焦:手動對焦,無限遠
11.天燈:要站在逆風處拍(風往臉吹)60度朝上拍
by google map