Michael Fang's Blog

課程:賴吉欽老師@萬華社大
分類
http://michaelfang.pixnet.net/blog/category/1529404

到底是照片,還是作品?
跟著賴老師學攝影這一年,算是在打基本功
沒有基本功,那些所謂的精彩的照片或作品,只能算是無意間拍到的...

以下是我這一年來的幾個比較有收穫的幾點觀念及心得
1.測光/對焦/構圖:三者應分開來做
2.善用景深預觀鈕,泛焦攝影時須考慮前1/3,後2/3的景深範圍
3.由色階分佈圖來判別該照片的好壞
4.閃燈攝影:主體亮度不足(GN不夠),需調整光圈或ISO,同時為了讓背景EV不變,調了光圈或ISO,快門也要一倂調整
5.高ISO會讓色彩飽合度變差
6.大光圈不要全部用盡,可以表現到你要的景深就好,不要無謂的開大..
7.造型(構圖),光影,色彩:至少要有其一,不然只算照片
8.後製天空陰霾:色彩增值-->柔光-->適度拉色階,亮度/對比,飽合度
9.所有的後製,銳化要最後作

 

日期:2008/07/03 課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
主題:快門時機

1.PS教學
file0001
印章,視窗/仿製來源
可設定比例,透明度,合成模式 
2.合成夜景與煙火
技巧:第一朵(合成模式:正常),第二朵(變亮)
讓畫面有層次
3.曝光表EV表, (EVI是加上ISO)
要保持相同EV,光圈小一級,快門要慢一級


4.有太陽(反差大),沒太陽(反差小)
陰天拍溪流較好拍
file00010

對比:色彩的亮度(明度)與飽合度(彩度)

天候不佳,或晨昏攝影:最好用RAW
0014
只剩擴散光,太陽還沒出來

彩度過高,或過低:不易對焦
對焦:三點對焦(近,遠,進),對好,關掉AF
用前後來回三次,對焦會比較準

0038
對焦對人,光圈不要太大,因為要讓汽球前景也清楚

0039
抓住baby,70mm 連拍(要裝電池把手連拍才夠)
TIPS:M模式,先測好光,對焦AF與構圖,機動進行,這樣才有機會拍到好照片(快門時機)

防手振
1.加重,讓手更不穩
2.故障率高
3.容易移焦

追蹤攝影
1.先把焦距對在車道,固定焦距

快門類型
1/30 慢速快門, 1/焦段(安全) 1/125 快速快門

file30:快門機會,連拍

file28
風景測光,測中間  ====區塊

日期:2008/06/26 課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
主題:微距攝影

日月潭外拍,只有調飽和
不需要作銳利化,1%的夜景才需要銳利化



色彩增值,柔光,反而增加反差
若色階分佈OK,就不用再調色彩增值/柔光了
頂多調飽合度,且不是每一張都需要調,要看作品是否需要

拉色階前


拉色階後,飽合度增加


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微距攝影

A.攝影怪兵器
1.可適時用黑卡當背景(強調主題)
2.買雨傘(外面黑色,裡面銀色):閃燈攝影,可當反光傘用(擴散光)

3.衣夾:可夾花(三點定位)
4.噴水器:蜘蛛網噴水,製造晶瑩剔透的氣氛
5.剪刀:剪枯葉
6.繩子:可把花拉來當背景的位置




自製反光板:錫箔紙,要弄皺


B.close-up 鏡
目前很少用,因為其為凸透鏡,需要移動相機來對焦,焦距已固定(不要買~~~~)


C.近攝接環
沒有鏡片,不影響畫質




裝於機身與鏡頭間
最大光圈會降低,盡量用薄的(最大光圈降低較少)

D.加倍鏡
1.5X,2X,3X:建議不要買,除非要拍比較無層次的主題 如,日出,日落,月圓(月亮/太陽)

E.蛇腹鏡


微調器


噴水要在上風處噴霧狀,讓水珠自然掉落
架三腳架時,為了更靠近主體,腳的位置改用▽(而非以前教的△
後面那支腳可調整長度(用來微調與主體距離)


手動對焦,左右各拍一張清晰的來合成
主題隨時都在移動的才用自動對焦

手動對焦:最長焦段,自動對焦後,檢查屈光度是否正確

室內盆栽也可拍
用腳架第三支腳先調機身位置,再調對焦環


近攝接環:先用變焦環對焦,再用對焦環微調,因為調焦環可對焦範圍比一般小

杜鵑花花蕊



買盆小盆栽,如豬籠草
背景要單純,可用花來當背景

蒲公英,手動加入兩隻蒲公英,以免太單調



不好示範:背景有光點,




不好示範: 喧賓奪主


不好示範:背景太亮


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好的示範




不好示範:背景光點重疊


好的示範:下過雨或(噴水珠)






不同顏色層次



反轉:有鬼臉有造型


好的示範




腳架劈腿:低角度




背景對比色


買盆栽來拍,一週:只花你30元~~~~夠便宜吧



野果實



拍攝時若有光班,要檔掉光源,陽光不要直射鏡頭
自動對焦後,切成手動對焦~

日期:2008/06/19課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
主題:晨昏攝影/曝光控制
1.野柳 (早上03:00~04:00拍攝)


長時間曝光:B快門(自由時間)
a.快門:DSLR試拍(使用手錶/碼表才準確),看要多久才曝光正確
   如試拍後得到曝光時間約3min , 曝光時間超過一點沒關係(4分鐘不過比3分鐘+1EV 而已)
   浪打上來時(黑卡打開),浪退下去(黑卡遮住鏡頭)讓總曝光時間到3min (分段執行)
b.光圈:使用8(優質光圈) , 光圈太小(會比較沒層次),光線小到感光元件感應不到,曝再久也沒用
c.對焦:用手電筒照要對焦的位置,對完焦切M模式
d.白天比較無法拍出動感,因曝光時間都很短(光線充足)


2.老梅(目前適合拍日出,萬里)


圖層合併
天空與地面:不同EV各拍一張
微距攝影:蜻蜓全身都清楚

3.朝霧碼頭,日月潭


晨昏:日出已經有亮光(測光測天空黃色部份)
夜景: 試拍得到曝光時間


野柳


昭霧碼頭:清晨(用兩張合併)


曝光時間短於30秒,測出來就用相機的測光值,超過30秒就用B快門(30秒內也可用B快門分段執行)

30秒內也可分段曝光-->產生不同層次的雲彩顏色

夜拍:半月/無風, 測光:小屋亮處



無直射光源:擴散光 (有直射光,測雲彩)
試拍若得到15秒,　可改成5-->(遮5秒)-->5秒-->(遮5秒)-->5秒,來完成曝光
若時間長一點(數分鐘)也可考慮間隔不同,如此會有不同層次



4.雲海(長時間曝光)
福壽山


下雨過後


清晨日出前


合歡山:雲彩,車軌


此景若有直射光:找綠色
若無,測天空+1EV,+2EV 試拍,看色階圖是否飽滿


下過大雨後的雲海
1.白天加偏光鏡(減光1.5EV)
2.白天為了讓曝光時間拉長(要產生雲的流動感)
把光圈降到最小,此時畫質非第一考量,而是先考量雲海流動感
3.測綠色森林(若要測石頭要找非直射面)



5.八卦茶園
構圖:要有人點綴,偏光鏡



6.PS教學
天空與地面曝光合成

光調整陰影與暗部是不夠的
1.一張以天空為主,一張以地面為主
2.合成KT10,KT11

a.把地面EV為主那張拖到天空為主那張
b.前景色為"黑色",增加"圖層遮色片"
c.使用矩形工具,拉到建築物上半部（邊界),上半為黑色代表上半不影響
d.拉漸層上到下
  (右邊圖層點選遮色層 ,上方選填滿像素,要拉至漸層邊界處)
e.影像平面化

用一個檔也可做,把其中一張拉亮即可,但不可拉太多
要找有明顯區塊的照片來做這種合成~~

日期:2008/06/05課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
主題:彰化外拍行前重點,後製銳化

外拍前重點說明
1.前景深運用
造型(低角度)
測光:測屋頂, 為何不測灰色地面?(地面有麵粉)
對焦:對面線的前段1/3處,因為要讓一整串都清楚

不用腳架,機動性要高


2.快門要快於1/30s 才有動靜對比, 不然畫面就凝結了

3.人在屋簷下,要閃燈補光,以免反差過大

4.超廣角: 最廣端 變焦環要再退回一點,避免暗角
裝偏光鏡時,不要裝保護鏡

5.要換鏡頭時要遠離拍麵線現場,避免CMOS入塵

6.攝影的減法
a.景深減法:近拍,大光圈,長焦段
b.誇張減法:使用廣角端,靠近主體,讓前景比例放大,視覺專注於主體
c.阻擋減法

7.有動作的主體
外門機會很重要(何時按下快門):可考慮連拍
要在主體"動作"前就要按下快門:因為人眼有反應時差(0.5s)
若快門低於1/60s不要連拍,因為反而快門太慢,會拖慢最佳快門機會

鳥追蹤:拍滑翔的時候最好,剛起飛不適合

8.靜態/光影:測屋頂的瓦片
拍攝焦段適用24-70mm,人在黑色背景中較為突出
注意:柱子不要在人的肩膀或頭之間
測光:優先使用 點測,中央重點


9.永安漁港:光影
測光:左邊有平均亮度的大樓,拉到70mm端去測光
對焦:風景泛焦法,前方船--x----橋之間的(靠近船這段1/3)
若前方就已經是無限遠,那就不用管了
若只有路燈可以測,測路燈+1~~+2EV


10.高美溼地:無範例照片
講解:要拍落日,若畫面上有太陽,測太陽邊緣的天空部份(觀景窗其中一角貼著太陽邊緣,但不包含太陽本體)
若太陽下山:測沙洲的反光

11.夜景
要進觀景窗構圖前,先閉眼30秒,才看的清楚(避免雜物入鏡)

12.對角線構圖
前景,中景,背景


13.汙點修復:
方法1:PS之汙點修復工具:適合層次相同,選擇直徑(剛好包含污點),硬度:70%
方法2:修補工具(抹布):圈起來,拖到copy區域,在外面點一下即可取消選取

14.銳利化:夜景
a.複製圖層
b.濾鏡/智慧型銳化
c.網路上使用:總量100,強度0.9-1.2 (夜景1.1,白天0.9)
d.輸出:總量50,強度0.9-1.2
用DPP無法調的像PS那麼柔順,因為DPP的每個等級範圍太大(等級1-10)
所有的後制動作,色彩/飽和/亮度/曲線..等 ,全部都做完了
最後再銳化

15.複習:下雨天後製
a.色彩增值->合併
b.柔光-->合併
c.調色階
d.色相/飽和度:0-16,不要超過16,不然會色階分離
e.對比/亮度 0-16
f.智慧型銳化

===================================
複習TIPS:
1.70-200的焦段要用1/200 s 來當安全快門,APS-C 要*1.6 = 1/320s
2.以35mm規格相機之標準
標準鏡:45~55mm
廣角:24~45mm超廣角
超廣角:<=20mm
中望遠:70-135mm
望遠:200-300mm
超望遠:>=300mm
3.測光,對焦,構圖:分開來作


 

日期:2008/05/29課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
主題:光影2
1.光源
基隆外幕山

新店台大實驗林場


荷花:早上開晚上合,第一天最好(此圖為第三天拍的)



日月潭,涵碧樓對面,景勝樓


測荷葉,拍下方
測光:測天空,(右下角靠著太陽邊),讓測光區反差不要太大



拍日出: 若太陽還沒出來  測離你最近的綠葉(+1EV) or柏油(+0EV)


拍日出:測光,太陽右上角區域(不含太陽)


光圈越小越廣角,星芒越細長 50MM以下較容易拍出來


正逆光:把保護鏡拆下(保護鏡上的小灰塵會產生光斑),偏光鏡不用加(無偏光效果)
清感光元件的吹球不要用超過半年






適度的裁切,讓剪影不要太多
上偏光鏡時保護鏡拆下:保護鏡對解析度飽和度都沒幫助


福壽山賓館,順光


2.天空陰霾:修圖
色階偏中間灰色調



修圖後


如何修(只有拉色階不夠時)?
a.Copy到新圖層
b.圖層:色彩增值
c.合併可見圖層
d.Copy到新圖層
e.圖層:柔光
f.合併可見圖層
g.影像/調整/色階
如不滿意再調整對比(<15),飽和度

3.取景要有立體感.....


下圖:正在下雨時所拍攝


光線ok:只要做柔光就夠了



夜景:0色階較高(正常),但也是0-255色階都有



若255色階高度到滿,代表Over了
但下圖255色階部分正常


下圖為Panasonic TZ15拍的
購買新型相機時:注意是否感光元件有換新版,若沒有,沒必要買最新型機種
此機型,解析度佳,但暗處雜訊太多



畫面中有純白物體,故255色階部份被拉高


沒有物體是全白的


1942:調色階,亮度,對比..





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彰化外拍重點
手工麵線(動感),濕地(夕陽),風力發電

日期:2008/05/22課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
主題:光影1,九寨溝旅行
1.九寨溝接圖
如拍六張環景接圖 1,2,3,4,5,6
若接不起來-->先兩張兩張接1+2(A),3+4(B),5+6(C) =3張
再接A+B(一), C(二) (2張)
再接一+二  (1張)
 

2.光影
A.光的種類
人造光:日光燈,燈炮,蠟燭
自然光:自然光因時間不同會有不同的色溫
日出--日中-->日落
高(藍)->低(紅)-->白-->低(紅)-->高(藍)



B.光的方向
順光:立體感夠,無高反差成功率高
斜順光:光源來自相機左右兩側後方,立體感佳,曝光失敗機率30%,入門的光源練習
測光:光源在主體左右兩側,適合拍樹幹,樹枝,讓視覺更明顯,較不適合拍人像 (但適合拍男性的酷與輪廓)
斜逆光:光源在相機的正前方左右兩側,可勾出主體與背景輪廓,正面暗,輪廓亮
正逆光:極大反差,
頂光:較無立體感
C.畫面中太陽入鏡?
測光時,以觀景窗的其中一角靠著太陽邊緣測光(不含到太陽主體)...
選那一角靠著太陽?選測光區反差較小的那一部份,看實況而定

D.拍光暈:保護鏡拿掉,斜逆光/正逆光拍攝
   保護鏡:MC燻墨:抗耀光
E.閃燈補光:補太多不自然,要補的了無痕跡
F.內閃前端鏡頭會檔到閃光產生陰影:在內閃上貼一片白卡,可改善陰影狀況












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小技巧:
1.下雨過後隔天放晴的好天氣:最好的拍攝時機
2.NIKON反差(明暗)大,對比(顏色)大,CANON較柔合
3.後制,簽名(壓克力)
將字型轉為選取範圍:選T,CTRL+左鍵
批次處理時,大小要一致,直幅/橫幅要分開做

列印:300dpi,網路:72dpi

日期:2008/05/08課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
主題:構圖3 (主體位置,主體大小)
一.主體的位置
A.井字構圖
1.賓主的位置可運用在ABCD等節點上


2.例如,B(主),C(賓),畫面要顧及平衡
3.也可運用在人像重要的位置:如眼睛,人物特寫:不拍腰部以下


4.人像:前置空間要大
前置空間過小會有面壁的感覺


5.羊群在C,樹在D:視覺的平衡包含:光影,色彩,物體大小


B.十字構圖
1.一般盡量不要上下一半,因為賓主不分
但下圖使用十字構圖法,為了要表現倒影



水平位置下一點,上方有光線,有船點綴,測光以霧光來測光



上圖:實木多一點
下圖:水平上方一點,強調倒影,偏光鏡(偏50%)






2.表現湖面的水汽,小光圈,慢快門,偏光鏡,表現水中的煙飄動感


3.水平不要在中間,測綠樹,富良野道央
小技巧:28mm以下要注意避免暗角:不要用最廣(焦距稍微退一點如30mm), 使用超薄偏光鏡

  

4.沒有水平:找光影,色彩,造型


5.雲的造型


6.該圖因為使用ISO400,ISO一拉高,彩度就降低了
下兩張用ISO 100 彩度就好很多





C.放射型構圖
1.放射型構圖
如煙火






放射狀

若不裁切畫面太凌亂



D.天平構圖
1.天平,右邊主導(主),左邊(賓)
小技巧:人物攝影,若畫面要表現人臉,要對眼睛
若拍側面要對眼角


E.三角形構圖 
主:山,賓:雲朵
強調:只是各種形狀的構圖,只是大約的位置









F.圓弧型構圖

















G.隧道型(拱門型)構圖












拱門


H.對角線構圖 
形狀如:///


///畫面中有綠色就測綠色


//



I.T字型構圖
運用造型:能形成某一圖形







J.生活攝影的構圖
生活照,人要錯開


排成菱形,攝影師


高角度往下拍,可避免人物重疊


目的不明-->有共同的目標




會議紀錄攝影必要:
1.以參與者為主主講者為輔的角度
2.以主講者為主參與者為輔 都要拍到




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二.風景攝影圖解

等待雲來到你要的位置


1541

表現明暗光影




表現色溫,太陽下山,偏低的色溫,白平衡:使用閃光燈白平衡


沒有光線,就沒有彩度
色溫低:早上05:00~06:00..顏色回由　藍->紅->白
下午17:30-18:30 黃

表現色溫


日本奧入瀨溪,逆流而上拍攝


F8,1/5s 日本美人湯






冬


同一場景不同季節


雪景,右方有用內閃,比較有下雪的感覺


有造型



圓弧造型,光影


合掌屋





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三.主體在畫面的比例(構圖比例與美學)


若上下有雜物無法避開,只能讓水平線在中間時
可以把太陽的位置不要讓它在水平中央
(上下無法避開水平,只少主體就不要再放在正中了)
上圖構圖較死板




或改直幅構圖,右邊雜物避開


上圖:主體不明顯
下圖:強調主體



三張圖比較,對角,S,放射


因為要表現對角線的感覺,快門不要太慢,否則會一片白


要表現光芒放射的感覺,天空取多一點


要表現太陽快冒出的感覺,取局部(望遠端)


構圖太亂


因為有船隻,快門不要太慢,才能凍結船隻




上圖:對稱
下圖:太陽(主),岩石(賓)




風景長鏡頭表現(左),右圖天空太多


可用不同焦段(廣角或望遠)或不同角度來表現


上圖:左邊太雜亂
下圖:構圖右移




人物攝影:用大光圈:要讓背景朦朧以表現人物


頭的角度移動一下,就可避開不好的構圖


大光圈:左(主),右(賓)
對焦對鼻樑


調整一下拍攝角度,避開樹枝




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小技巧:
1.測白色物體:+1EV~1.5EV
雪地:+1.5EV~2EV(大太陽)

2.天候不佳時,保護鏡拿下

3.使用雙偏光鏡,黃色更深,對比更強,調整偏光角度只要調外面那片就夠了
不過需要在良好的光影條件下才適合使用雙偏光鏡


4.何時適合用光圈優先或快門優先?在光線反差很微弱(光線較柔)
要測光要測哪?因為反差不大,所以不用特別找測光點,此種情境適合用半自動


5.反差大:使用半自動或自動,很容易失敗





6.小技巧:人物攝影,若畫面要表現人臉,要對眼睛
若拍側面要對眼角

7.28mm以下要注意避免暗角:不要用最廣(焦距稍微退一點如30mm), 使用超薄偏光鏡

8.只要光圈可到達你要的景深效果,光圈可以用F4就不要用F2.8
F2.8縮半級(3.5),不要用盡

9.一張好的作品
至少要有 [造型],[光影],[色彩]一項以上
不然只能算照片了~~~~

日期:2008/04/23課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
主題:構圖,接圖
接圖:ADOBE Phososhop/PhotoMerge
注意事項
1.因鏡頭中央畫質最好,拍橫幅接圖,要用直拍來接,因上下最後會有些被裁掉
所以用直拍接可保留最好畫質
2.使用50mm以上焦段(少變形)
3.鏡頭焦段始終如一
4.曝光值始終如一,以要接圖的中心點部份測光..
5.水平要抓好
6.若要試不同曝光值,要依序拍完一輪之前,再從頭來
7.接圖處要有1/4重疊
8.編修要在接完圖後一起修
適合拍大景..:中和烘爐地(北二高,101),貓空,陽明山大屯山主峰
中和烘爐地夜景接圖練習


檢討:
1.空氣當天不好..101看不大清處,霧矇矇的
2.拍攝時水平沒拉好..越接越高
3.落日色溫約18:30-50之間~~

日期:2008/04/17課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
主題:構圖,日本旅遊
1.同一畫面有動有靜
考量動的影像 來決定光圈快門
2.長鏡頭在天候不佳的情況若要用偏光鏡,就不要裝保護鏡

3.拍攝風景,遠處若在無限遠,而近處很近(1公尺)
先對前景櫻花,將對焦點往後移,用景深預觀鈕,看近處櫻花是否清晰,對焦點退到臨界點
讓前景與背景盡量清晰






5.夜景是PM05:30前天空還有一點色溫時最好
6.夜景測光:測均勻光
7.外拍:彩虹河濱公園
測光測樹葉(被路燈照射)與天空差抄過1.5EV,拍起來才會讓天空色彩顯現

日期:2008/04/03課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
主題:基本色彩與構圖
EV:曝光指數
閃燈對主體曝光不足
光圈加大一級,但相對,快門要快一級,讓背景曝光保持相同EV
如F8,1/60s -->F5.6,1/125s

1.閃燈攝影拍夜景人帶景,閃燈凍結畫面
2.夜景測光:測燈光:大面經均勻亮處測光
測燈光後+1EV(增加一級光圈或快門,ISO不建議增加一級)
3.閃光燈出力太多:-1EV閃燈
出力不足:又不想動ISO,光圈,快門,換外閃較大GN
4.荷花的立體感:距離,色彩....如拍荷花時,左右兩邊都有荷葉
構圖時將左邊荷葉取較少部份,看起來有遠近的立體感

5.閃燈各種打法
a.直打
b.直打+擴散片
c.跳燈
主體不夠亮:加大光圈
GN值計算:GN/距離=參考光圈
如GN32/4=F8
若跳燈GN32/4平方=F2
若跳燈,天花板高度不要超過三公尺
d.跳燈+向後跳:後牆 or 反光版 or 雨傘(內部為銀色)
e.拉眼神光板:室外也可跳燈+反光板
可自行製作將眼神光板作成1.5倍的寬度,直拍時也可用
f.推薦副廠閃光燈:Panasonic/ Metz

日期:2008/03/20,2008/04/03 課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有

閃光燈:瞬間光源/天氣陰霾修圖
1.同步快門

2.閃燈原理


3.拍攝快門超過~同步快門

機頂閃燈問題


4.同步方式
自動曝光模式


前簾同步








後簾同步





使用腳架(要輕便選SLIK)
一般都是用後簾同步

5.曝光時間不要太長,後簾同步,夜景+人


6.曝光以背景為主
來測光如 F11  , 1/4 S +M模式+閃光
如人光線不足(主體),把光圈加大(F11-->F8)
快門由1/4s 改為1/8s
因為要讓背景的曝光不受影響


7.機頂閃燈無TTL
外閃TTL


8.閃燈光量與距離成反比


上為長鏡頭
下為廣角鏡(畫面寬,面積大,光一擴散變無法照到比較遠的地方)

閃燈內部燈罩的移動



9.閃燈攝影
主體曝光不足,需加大光圈,因GN為光圈*距離
閃燈GN至少買32以上,
買攝影設備.先買一樣會用再買下一樣~~

10.氣候不好,修圖

(1).新增圖層:色彩增值-->合併

(2).柔光-->合併

(3).色階:白色階拉滿,灰色階調適當

(4).調整曲線
只調中間
不要拉超過中間四方框


(5)濾鏡/銳利化/遮色片銳利化(最柔和的方式)
總量2-5%
強度46%-49%
銳利化要再所有編修做完再來作(包含調整大小)
因銳利化會破壞畫面

ps:
1.數位機身時代,換鏡頭時機身口朝下,先蓋機身再蓋鏡頭
新產品CMOS吸塵器?

2..防手振需要?99%上腳架就不需要IS
GIZTO腳架第一品牌

日期:2008/03/13課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
主題:基本色彩與構圖

1.構圖:利用錯覺
移動的錯覺


2.顏色的錯覺

背景色比主體深-->主體覺得變淡






右邊的灰色看起來較深
因為綠色較亮,造成錯覺


3.曝光鎖定/對焦鎖定
曝光鎖定:曝光鎖
對焦鎖定:對焦後,快門不放,重新構圖,拍照
紅色光源(長波):容易讓自動對焦進行耦合

4.對焦,測光,構圖:分開來作
5.選"長波光"來作對焦,失誤率較低


右邊把中央九個綠加深,紅色看起來也變深

6.左邊的楓葉　看起來更紅,因為構圖的方式



7.相機風格參數:因環境/個人風格來設定

8.色塊大:越亮
色塊越小:較暗



右方的藍色看起來較深

影響彩度最大:全黑或全白


9.背景影像小,主體感覺就變大
遠的物體更小,近的物體就更大

練習不同焦段,把物體拍的一樣大?

10.看起來平行線卻歪歪的


11.左圖之右邊的人走進來破壞畫面


12.天空有雲在飄(光線變化大)
所以測光時要小心,當要按下快門同時
是否光影變化與測光時相同?


測相同受光的地方

13.透射光/反射光
透光物,誤差較大

日期:2008/03/06課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
主題:初階上複習

1.RAW與JPG
RAW檔(CR2):畫質較柔順
JPG:反差大(明暗),對比大(色彩)
JPG要編修,先轉TIF再編修
看夜景照片來比較更明顯JPG:某些部份如水面反光會更明顯
 

2.夜景水舞 對焦
使用單點單次對焦
對主體(遠),對近端,對主體(遠): 來回共三次
最後一次再對到主體,這樣才能確保對焦正確



8420,錯誤示範:背景蓋掉水舞了(1sec,F6.7,ISO 100)
光圈用F8上下,不要太小



8423 真愛碼頭


8424錯誤示範
要隨時調整,花式一變,馬上要重新構圖,38mm

3.姿勢:若需要蹲下時,需採高跪姿,總之要穩定
腳架:腳架打開時要有一隻腳架一同指向鏡頭朝的(主體)方向(否則如長鏡頭會重心不穩)
腳架中柱要等全部都拉開還不夠高時再拉起,避免重心不穩
若用小白常鏡頭,使用鏡頭架 上腳架,橫轉直幅時,直接轉動鏡頭,不要轉雲台

4.CMOS/ CDD ?
CMOS早期雜訊叫高,但省點,目前已漸成主流
CCD耗電,壽命更短
5.相機的基本握法


4.輸出尺寸與像素

5.感光元件與片幅

全幅: 36mm*24mm

6.ISO越高,色彩越淡(飽合度下降)


APS-C : 24*16mm
FF:24*36mm
相機的畫質偏好設定
1.調高銳利度:破壞柔合度
2.反差
3.飽合度(對比)

8.按下快門時機:深呼吸,吐氣吐掉2/3 按下快門
9.手持相機的安全快門 約 需要快於1/焦段 sec
10.夜間對焦:使用3點往返對焦法(遠近遠-->對焦)
11.拍人像時,相機位置最好位於主角的胸部位置
12.拍商品,垂直拍攝　比較不會變型???

日期:2007/12/27 課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
主題:偏光鏡 2

• 使用偏光鏡實例
  1.因車窗玻璃為圓弧形,故部份角度偏光鏡沒偏掉

2.偏光並非一定要偏100%,反而保有意境,因要與引擎蓋得玻璃反光取得平衡


3.逆光拍攝常出現光斑,可利用樹幹或樹葉擋住1/3的太陽,讓太陽不完全裸露
為避免下方水方的反光,有加上偏光鏡,(對上方太陽的部份偏光效果0,但可有減光效果)

• 拍攝瀑布
  1.大瀑布(如烏來):快門1/15~1/30s
  2.低瀑布:1/8~1/15s
  3.緩緩流水:1/2~1/4s
  拍攝景點:奧入瀨溪
  
  十和田湖:選斜逆光,逆光,讓樹葉有穿透感(透光感)
  
  
   
• 拍攝的各種物體大致分兩類 :反射物體,透射物體
  1.反射物體(如:書,桌子) ,地上的楓葉
  
  
  2.透射物體(如:玻璃,瓶子)
  遠方森林透射楓葉
  
  
   
• 基本構圖第一步:決定直幅或橫幅
  1.不要因橫幅拍部下才用直幅
  2.要拍攝的景物其(面積包含主體與賓體的結合)寬的面積>高的面積:就用橫幅拍攝
  橫幅:視覺寬廣
  直幅:縱深或高度感
  斜幅:活潑,視覺變化活絡:但不可太多
  
  測光測綠葉
  
  
  遠處朦朧,因前幾天下雨放晴後:蒸氣蒸發,(此圖無編修 )
  
  
  晚上七點時拍攝的風景
  
  
   
• 陽光強烈/陰天的拍攝方式
  1.陽光強:拍天空楓葉,反差大,曝光不易控制,樹上楓葉多帶一點,水面少一點
  2.陰天:拍地上水面,光線柔和(軟),水面多拍一點1/3秒
  
  
   
• 全天候都要可以出動拍照
  1.小雨天,上遮光照加偏光鏡
  此景為景深延伸(全部都清楚)F13,1/2s
  前景離鏡頭越近,景深越不好控制;對好焦距後要用景深預觀鈕確認
  
  2.流水平緩:1/2~1/4s
  偏光鏡無法又偏天空又偏水面的光,此例選擇偏水面的光ㄅ
  
  
  
  
  3.光線透射感如何拍?
  水汽重:易產生光線感
  利用深色背景來突顯光線,可用偏光鏡來去除背景的反光
  
  4.景點介紹:烏來內洞瀑布(2月份以後,早上0710~0720)
  
  
   
• 拍攝實例:
  1.加偏光鏡,背景為森林
  背景森林的葉子有反光用偏光鏡去除,可讓前景更突出
  
  
  2.此圖有點over(待稍後編修),光線方向↘,偏光可去除一點反光
  
  
  3.日本死火山(死火山,休眠火山(陽明山),活火山)
  
  
  4.感光度可以用100就用100
  
   
• Canon DPP
  1.用DPP轉換Tiff,暗部資訊也可留存
  影像/調整/陰影亮部
  左邊暗部有調亮
  
  
  2.影響調整:先用DPP在RAW檔內調或轉TIFF調整
  
  
  3.右邊拉很高
  影像調整/陰影與亮部/把亮部調整->總量30%
  再調色相/飽和度
  
  
   
• 影像/亮度,對比
  此舉會造成色階會有空隙,此方式比較不好(右上角色階圖)
   
   
• 每次影像調整不要超過15%
  若要調28%,可分兩次調,每次調14%,這樣與一次調整28%是不同的
  分兩次調整比較好
  
   
• 偏光鏡圖例:
  平均視覺感受(30%最好),100%,50%都不好
  不要全部都偏白(0%),也不要全部都偏暗(100%,50%)
  
  
  2.偏光鏡圖例:視覺效果,用眼睛來確認~~,100%最好
  
  
  
   
• 拍攝時注意四個角,新手拍攝看中間,老手看四個角
  1.注意納入構圖的景物是否有不適的
  2.景深問題
  3.四周暗角
  
   
• 按快門時會有視覺delay(0.4),當看到翅膀往下時,按下快門,翅膀拍起來才會往上
  
  
  TIPS: 上課前10分鐘投資心得分享
  1.國泰國泰
  2.選後6700-7800
  
  
  
  老師的2005年日本東北秋之旅,希望老師身體好一點趕快再辦一團"京都賞楓之旅"
  
  
  
   

• Photoshop教學:製作書籤
  1.先裁出書籤的大小(長條)
  影像/影像尺寸,文件大小:寬5"(因要沖洗成5"x7")
  2.裁切,另存新檔(圖1)
  
  
  

  寬5"
  
  3.將書籤載入
  開啟新檔/選5x7",背景:白(自訂)
  
  4.選取圖1,移動並排列多張
  5.可多排張,平面化存檔
  
  
   

  
   
• 偏光鏡
  偏光鏡效果:
  
  
  1.CPL 與PL的構造差別
  CPL比PL多一個"位相差板",形成環狀光
  此"位相差板",構造類似旋轉餐廳的樓梯螺旋狀
  2.PL測光時要先調到你要的偏光角度才能測,CPL不需要
  
  
  
  
  
  3.CPL使用觀念:不一定要轉到畫面最暗(偏光角度90度)
  如拍彩虹,可加偏光鏡,調到目測彩虹最明顯,以加深彩虹對比,此時的偏光角度卻為0度
  而非一般錯誤觀念,拍彩虹不可加CPL..
  
  4.外聚焦的鏡頭不適合加CPL(因為對焦時鏡片會轉動)
  5.有些PL較厚,在廣角端易產生暗角
  6.濾鏡保護鏡 推薦品牌:B+W
  7.偏光鏡使用時機:要使用時才加,不需要時請拿下來,因為它會影像影像品質及色彩飽和度
  也會影響進光量(1.5EV左右)
  
  反射率>偏光鏡的阻光率:OK ? ???
  
  
   
• 偏光鏡角度
  1.拍水平面之上(ex:遠方天空):光源與被攝物成90度,如拇指與食指的夾角(偏光效果100%),
  若超過90度,則偏光效果便無法達到100%
  2.拍水平面以下(ex:湖的水面):與地面夾角30-40度
  3.與光源正順光或正逆光:偏光效果0,偏光鏡此時只能拿來當減光鏡
  減光鏡功能:a.讓曝光時間更長適合拍流水動感,b.讓光圈開更大達到你要的淺景深
  
  
  
  4.不同偏光鏡的角度:楓葉反光
  
  
  
  
  ex:太陽在2點鐘位置,則將CPL的"三角形"標幟轉到5點鐘位置的偏光效果100%
  當你不想要100%的偏光效果時,可調整角度
  
  5.現今CPL大部份無"三角形"標幟,因為方向角度不影響測光,用目測看畫面明暗變化
  6.轉動CPL時方向,面對鏡頭順時針,不要轉錯,轉錯會把CPL拆下來
  
  
  
  7.安裝ｃｐｌ時不要裝太緊,因溫差若大,會拆不下來
  遇到拆不下來的CPL,可用束帶(有齒爪)的,裝上後來旋轉開來..
  8.通常28mm以下的鏡頭,裝了CPL,就不要裝UV鏡:易有暗角
  CPL越做越薄,就是為了鰾避免廣角端的暗角,若買的是厚框的CPL,在廣角端更容易出現暗角
  甚至廣角端小於24mm時,UV拆下來,還是有暗角
  若真的出現無法避免的暗角:
  解決方式:用相機放大檢視,將焦段拉長一點,調到沒有暗角時再拍,如24mm有暗角,就調到28mm再拍
  
  
  一邊亮,一邊暗(可能與太陽成一直線),此時可使用50%的偏光效果就好,避免反差太大
  
  
  
  不同程度的偏光效果:無,0%,50%,100%
  
  
  拍彩虹,其最飽合的偏光角度 0度
  
  拍水面:調成75%的偏光程度,較自然,因可稍為保留一點反光效果
  
  
  花朵之反射面:有/無偏光鏡,左無反光
  
  
  
  花瓣離相機近的地方希望把反光給偏光掉,用目測來判別偏光角度,不要看標識了
  
  
  
  
  下週預告:白平衡
  
  
  TIPS:
  上課前10分鐘投資心得分享
  1.選後高點7600,外資目前看好東南亞新興市場:馬來西亞,越南,印度,印尼
  2.營建股:頂多好三年,目前已經好四年?(看空營建)
  
  
  Homework:賀卡,書籤製作
  老師的書籤作品:使用12"x18"超亮麗"相紙(NT$165),沖印地點推薦:長安東路:典雅
  

• Photoshop合成教學:天燈
  Copy圖層(保留原圖)-->套索-->移動-->變形(不同大小,較有變化)
  步驟紀錄(可回復動作)
  最後:影像平面化-->存檔
  
  1.套索
  
  
  2.變形
  
  
   
• 賴老師上周拍鳥照片70-200mm F2.8
  美華國小附近,有拍到鳥才會收錢NT$300(夠意思)
  
  a.下方有打燈
  
  
  適度裁切更好
  
  
  
  b.閃光燈拍攝(Canon 5D F11 1/125s ISO400 145mm M模式)
  用閃光燈補捉翅膀凍結的畫面,背景曝光不足
  F11是為了讓鳥身體和翅牓都在景深範圍內
  以當時光線,快門要慢到1/30曝光才正常,若慢到1/30 ,可能會造成翅膀會有拍動的流線痕跡
  ps:頂多ISO400,M模式手動對焦,快門要在同步快門以下
  
  
  
  
  c.小彎嘴畫眉(Canon 5D F2.8 1/350s ISO400 145mm M模式)
  等待覓食
  
  
  
  d.植物園找尋枯木,安靜:易有五色鳥出沒
  老師的學生作品　于植物園
  
  
  
  e.若使用連拍,要用中央點對焦,該點對焦速度最快
  
   
• 鏡頭
  1.鏡頭的功能:聚光,結像
  望遠鏡:聚光,眼睛接收成像(個人視力不同)
  望遠鏡頭:聚光,底片(感光元件)成像
  所以這兩者是大不相同的
  2.35mm底片大小為3.6cm*2.4cm,其對角線長度為42.7mm
  人眼的視角約46度,故50mm也是接近人眼所看到的畫角,故稱標準鏡
  PS:APS-C DSLR的標準鏡則約30mm,非全片幅,故要乘1.5 或1.6才等於50mm
  
  感光元件的對角線變短-->畫角變小-->焦段變長
  
  
  3.各焦段鏡頭的畫角
  50mm:46度
  35mm:63度
  200mm:12度
  300mm:8度
  以18-55mm 的kits鏡來說,含蓋了廣角到~小望遠
  
  
  不同焦段的畫角
  
  不同焦段的畫角--照片
  
  
   
• 鏡頭種類
  1.最大光圈值
  一般分恆定光圈(如F2.8)及非恆定光圈(F3.5-4.5)
  非恆定光圈的鏡頭:改變焦段時,內有調節器
  
  2.內聚焦/外聚焦
  內聚焦:轉動"對焦環"時,其鏡頭本身長度不變(適合裝設偏光鏡)
  外聚焦:對焦時鏡頭長度會變
  
  3.廣角鏡:小於28mm,偏光鏡加上去後周圍易會有暗角
  非球面鏡面的廣角鏡:周圍較不易變形及失光,但價格也較貴(經濟許可-->敗吧)
  
  測試:
  a.拍白紙,用最廣角端,開最大光圈
  四周易有暗角(邊緣失光):因為使用最大光圈來拍攝,代表使用到的鏡片面積是最大
  若品質不佳的鏡頭,其鏡片厚薄不均勻時,畫質就容易受影響
  b.解析度測試:之前介紹過的--拍英文報紙
  
  4.魚眼鏡頭
  
  
  拍攝地點:台北三芝/天圓宮
  網路景點文章參考
  
  
  5.變形:可由軟體修正
  
  
  6.全幅/APS-C
  感光元件大小不同
  
  
  7.NIKON:從早期的鏡頭到目前都是F-Mount
  但有些數位專用鏡頭,其底部有多一圈
  這種數位鏡頭不要接傳統機身,反光鏡會打到鏡頭底部
  而CANON則在傳統鏡頭(FD) 轉換到數位鏡頭時,設計不同接口(EOS接口)
  
  Nikon數位鏡頭:底部構造有多一圈(藍色標示)
  
  
  反光鏡升起時位置(會打到鏡頭底部,久了會磨損)
  
  
  8.玻璃鏡頭:透光度佳,聚光能力強,結像能力高
  膠質鏡頭:時間久了會分解
  
  9.鏡片單位　群/枚
  以下鏡頭為例:
  左:一群5枚(50mmf1.8) 右邊:二群9枚(50mm f1.0,全世界五顆)
  
  
  10.低色散鏡片:NIKON:ED,CANON UD
  
  最上方為低色散鏡片
  
  
  參考文章:各大廠鏡頭之專有名詞介紹
  
  
  下週待續:偏光鏡
  
  
  TIPS:
   
• 上課補充
  1.數位機背:商業用途頂級單眼使用,其感光元件更大,動嘖100萬比上請參考:數位機背介紹
  2.數位接圖:用50mm鏡頭,以免變形,拍攝各個角度後,最後用軟體接圖(後續將教學)
  3.鏡頭保養:鏡頭尾部的電子接點,至少一年清一次
  4.鏡頭建議:水貨,機身:公司貨
  5.Sony Alpha系列:價貴,鏡頭不錯(蔡司),蠻耗電的
  德國的鏡頭解析度(透光度)比日本的鏡頭好
  6.拍攝成果檢討
  拍的比人家差:器材的問題,還是人的問題?
  比較一下,雙方所在攝影花的時間,雙方的學習程度,及器材
  來檢視問題出在那裡~~
  
   
• 上課前10分鐘投資心得分享
  1.基金投資法: 穫利達15%,將本金2/3及穫利的那15%先出場
  若還有低點,再將以上出場部位進場加碼
  2.台股預測低點7800

日期:11/29 ,12/6課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
2007/11/29

• 夜景的曝光控制
  最佳時刻:天還沒全暗的時候
   

1.測地面亮處(地面柏油路約略為灰色),+0.5EV再一張


2.看是否滿階
3.若找不到適合的測光點,找最近的一盞燈+1EV(因地面比直射光略暗,只加0.5EV,路燈為直射光+1EV)
4.光線明暗若反差很大,用長焦段拉近來測光

• 拍天燈
  1.測光:測天燈亮處,+0.5EV
  2.ISO使用:100,因為夜景容易有雜訊,故使用低ISO
  3.快門:不要低於1/30秒
  
  
  4.鏡頭使用:用廣角鏡拍:廣角鏡對近的物體變大,遠的物體變小,天燈比例差異較大,廣角鏡畫面也較壯觀
  5.拍攝位置:站在逆風處拍,天燈往你的方向飛來,天燈高度升高,但也距離越近,剛好對焦距離互相抵消,較不容易失焦
  若站在順風處對焦,手動對焦且焦點要往更遠一點,因為天燈正飛離你
  6.當天登90%都升空了再拍
  7.遇到下雨天,打道回府吧,往天空拍,鏡頭會進雨滴
  
  
   
• 拍星軌
  1.拍攝時間:農曆27以後,初五之前,越接近15越不利拍攝
  2.鏡頭使用:最佳為35mm
  3.構圖:
  以北極星為中心點,手動對焦到無限遠 , 地平線要平 ~~
  避免天色太暗,而不小心讓雜物進入畫面,先讓眼睛閉上1分鐘,再看觀景窗 進行構圖
  4.不測光:光圈使用F4,B快門,至少1~2.5小時
  5.原本主題並無光源(全黑),探照燈補光
  6.拍攝前,電池要換上剛充飽沒用過的電池
  7.拍北極光反而更簡單,30-40秒
  8.相機防凍:買暖暖貼片,貼在電池室旁,用塑膠套套住機身部份(可降5度C)
  9.找無光害的地方
  10.北極星位置: 磁針指向的是地球磁極而不是地理的南北極 ,有『磁偏角』
  找地理的正北方,仰角約20,最亮的
  
  11.指北針or 指南針:ISO國際組織已規定,統一地圖標示N(北方)
  
  
  構圖
  
  
  有打探照燈
  
  
  
  
  
   
• 拍月亮
  合成:比例不可太誇張
  
  
  
  拍月亮的曝光一定要看得到月亮的陸地與海洋,才算成功
  1.拍攝焦段:200mm~300mm適合
  2.區別:滿月,半月,弦月
  上弦月,亮部最亮的那點對的是-->西方
  下弦月,亮部最亮的那點對的是-->東方
  所以可靠月亮識別方位
  看樹林,朝北的方向較密,朝南的方向較疏
  3.手動曝光:ISO 100,上腳架
  滿月:1/60秒,光圈11
  半月:1/60秒,光圈8
  弦月:1/60秒,光圈5.6
  4.手動對焦:有些鏡頭對焦環轉到底非無限遠,鏡頭預留的Buffer
  
  
  
   
• 因使用保護鏡,造成橋上有三點反射光,其白天也會有只是不明顯,夜晚較明顯
  
  
  重複曝光(傳統底片機)
  測光:找較亮與較暗之中間層次部份測光,不用加減EV
  測光點:因適合測光區域不夠大,用點測牆壁部份
  若測光區域夠大,可用中央重點
  
  
  
  
  
   
• 再提醒:測光,對焦,構圖,請分開來作,彼此無關聯
  
   
• 太多主題不一定好
  
  
  
   
• 拍攝煙火
  1.光圈:8~11,線條粗細剛好
  2.測光:除了瀑布型的煙火要測光之外,其他都不需要測光
  3.黑卡:善用黑卡中斷不需要的畫面或煙火
  4.B快門
  
   

2007/12/06
夜景

• 移花接木(月亮)

Photoshop 使用檔案瀏覽器


1.拷背背景,關掉原本背景
2.套索/磁性套索
3.移動工具:用拖的,拖到要放月亮的那張


4.編輯/任意變形:改變大小,改變完套用


5.不透明度:改變月量該層的透明度(月矇朧)


6.影像調整/飽合度:調紅或淡一點


7.圖層右鍵:影像平面化


8.手形工具(Doubl Click):放大到最適合畫面
放大鏡(Double Click):100%原尺寸
圖上右鍵/實際像素:100%原尺寸


9.另存新檔
10.Tiff:原始資訊
JPG轉Tiff:把隱藏壓縮的資訊再釋放
若輸出要列印(選JPG品質高),網頁/電腦觀看(選JPG品質中),小尺寸(選JPG品質低)

• 煙火

1.光圈:8-11
2.曝光:快門線,或電子搖控器(萬菱)
3.B快門:不要用相機的快門時間,用B快門自行控制,必要時用黑卡遮擋不要的煙火
4.煙火爆開後,往下彎2/3 ,用肉眼判斷,不需要看手錶
5.用傻瓜拍的成功率有時甚至比單眼還好
因為傻瓜可看清楚每一朵煙火在畫面的位置,而單眼B快門一按下去觀景窗就全黑了
6.消除雜訊功能:關閉
7.自動對焦--直接對焦無限遠(找遠方景物對焦)
8.有些鏡頭之無限遠刻度,並非對焦環轉到底

• 特寫煙火

一般煙火:初階上


特寫煙火:初階下

拍出層次(大中小):中階上

拍攝主題拍10張有一半以上會成功,才成就感:才適合這個階段教學

• 拍101煙火

光圈:F11-F16,因為101煙火太亮
快門:1秒,1/2~2秒不等
拍攝地點
信義區(距離近:F16)
麥帥橋(距離較遠)F11,適合約150mm焦段(70-200mm)
象山
高樓拍攝更好

101 要拍出立體感(20度~30度)的角度來拍
建築物要有三度空間感,不然就會像貼圖

• 不同焦段,相同景深

比如:使用100mm F2.8所得到的景深,可能可以跟20mm F4的到的景深一樣
但..主體與背景的距離感卻會不同

• Homework

1.合成月亮


2.拍月亮複習:
弦月:F5.6 1/60s
半月:F8 1/60s
全月:F11 1/60s

TIPS:
課前小點心:經濟走下坡的警訊--油價高,公債利率高,股市下,消費意願低,產品毛利率低

日期:11/08,11/15 課程:賴吉欽老師萬華社大 圖片:上課投影片 ,圖片版權屬賴吉欽老師所有
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• 如何知道曝光是否正確?
  1.由色階分佈表解讀
  　像素越多,高度越高

 

2.檢查是否全黑(左),全白端是否都有像素

3.問題照片
a.全黑端像素不足


b.全白端像素不足


調整方法:把←△(白色三角形往左移,拉到有相素的地方)
調整後如下


若原本畫面就偏白(如天空)
因白色部份仍有細節,故仍然是ok的照片


c.偏灰的照片(黑白兩端都沒有像素,所以偏中間的灰色)


調整方法:▲ → ←△(白色三角形往左移,黑色三角形往右移)


d.挑選照片時,要留住黑白兩端都有像素的,才有機會調整
e.調整亮部與暗部亮度



f.圖A比圖B好調




圖C. ▲不要拉太多,拉到有相素的地方即可

• 如何判別照片是否有調過
  三色板:理論上三色應該互相都很接近
  若紅的很紅,藍的很藍,顏色特別突出,可能是調過顏色(如夕陽特別紅)
  
  
  
  
  
   
• 黑白照片
  黑色部份還是有相素,只是較少
  1.DSLR要拍攝黑白照片,可設定濾鏡效果
  2.若也接近傳統黑白照片,要實際加濾鏡
  3.不要用彩色沖印:會灰灰的(放大看,還是會有紅綠藍等感光銀劑)
  4.用噴墨輸出
  
  
  
  
   
• 顏色判讀
  減紅-->加藍
  減綠-->加洋紅(少許藍)
  減藍-->加黃
  
  
  
  以後課程再詳談互補色:
  
  
  
   
• 如何判斷手振,還是對焦不準?
  1.對焦不準:物體邊緣會模糊
  邊緣模糊,其它地方清楚
  by fij
  2.手振: 找橫向的邊緣,若發現有上下兩條邊緣線,則是手振
  觀察橫向邊緣,因為通常手振是上下垂直振動方向較嚴重
  橫向手振的機率較小
  by fij
  
  
  
   
• 光源白平衡問題
  1.問題照片:室內鎢絲燈,需要鎢絲燈白平衡
  以下圖為例:若使用"自動白平衡",相機式奧畫面的顏色比例來決定
  ,有可能會因白牆的顏色而造成偏差--> 請選擇適當的白平衡
  
  
  
  TIPS:
   

• 拍照前請先注意以下事項
  1.檢查白平衡設定是否與環境光源相符
  2.畫質設定是否符合需要(RAW or L or RAW+S ....)
  3.觀景窗資訊是否正確:EV曝光補償值是否正確)
  
  
   
• 練習AEB(包圍曝光)
  1.使用AEB時就不要再調EV了,因為你調整的EV有可能就在AEB的範圍內了
  2.AEB練習:連拍三張,拍完第一張,相機會依你的設定,如-1EV,+1EV,讓你拍第二三張,且會進行曝光鎖定 ,AEB會調整快門,來符合EV值如1/100,1/120,1/50
  
  
   
• 防紅眼
  1.在光線陰暗的場所,人的瞳孔會放大,而瞳孔後方佈滿微血管,當強光照射眼睛時,會使微血管透光
  而造成紅眼
  2.開啟防紅眼練習:Canon DSLR 相機在半按快門對焦的同時會由防紅眼燈(橘燈)先行照射,且觀景窗內會有倒數的指標,等指標跑完就可進行閃燈拍攝
  
  
   
• 練習:包圍曝光(AEB),防紅眼,色階表

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• 圖檔是否被編修的判定
  1.色階偏離太多
  2.提高濃度:層次不見了
  
  以下為3張為同學的照片解說:
  
  
  
  
  
  
   
• 明暗反差大:背景強調,平均(兩者都重要),人臉強調
  
  
   
• 照片曝光解說
  1.左:曝光過度,黑色階不滿,右:曝光不足,白色階不滿
  
  檢視左圖,其中一小塊黑色布料反光部份,應該要有全黑色階才對
  
  
  
  2.曝光正常,曝光不足
  
  
  
   
• 雪地拍攝技巧
   
• 曝光
  1.直射光(雪地+陽光):+1.5EV,+2EV
  陰天(正在下雪,或雪下完):+1EV,+1.5EV
  
  2.選白色雪地來測光,不要挑複雜的場景
  
  
  3.選雪地地面來測:用中央重點區域測光[()],不要用平均測光,此張有加閃光燈補光
  雪地:電池耗電量多1/3,用暖暖包(貼片),貼在電池室旁邊,電池放到口袋保溫
  防止相機結露:在雪地拍完後,相機放到相機包內,上車後20分鐘內不要拿出來(車上有暖氣)
  否則感光元件會結露,回飯店也是30分鐘內也是相同做法(室內有開暖氣)
  
   
• 拍攝範例:
  1.測窗戶+1EV,測雪地+1EV
  
  
  2.測雪地:
  測前方雪地,+1EV,用日光白平衡
  
  
  3.雪沒有整片覆蓋,高低反差大,穿插在一起,容易產生錯誤的測光
  用點測光測離你近的雪地,或找受光條件的地方來測光
  
  
  
  4.測光點:測反射率次高面(非直接照射),+1.5EV~2EV
  對焦點選擇:考慮前後景深
  
  
  5.旅遊攝影:大景先拍,近的先拍(要比大部份的遊客早一點到),最後再拍小品
  
  6.拍雪地拍斜順光,明暗反差較有立體感
  斜逆光不好:暗處太多
  
  
  TIPS:
  
   
• photoshop內:影像/調整 的部份使用的最多
  1.翻拍:濾鏡/雜訊/去除斑點
  
  
  2.調整XX:大部份是調整中間調,除非特別強調亮部/暗部
  
  3.Photoshop/Shift+Close:將目前開啟的影像,全部關閉
  
  
  
   
• 練習:色階分佈圖**重要**:一樣的構圖,-2EV,0EV,+2EV

1.觀察檔案大小(每個像素所存的色階多寡)
因Over or Under 的像素沒有色階了,會造成檔案變小
測試結果:
+2EV(210KB,最大,全白地方色階很多)?
+0EV(189KB,中,色階平均)
-2EV(128KB,最小,全白地方完全無色階)

TIPS:
1.下雨天,灰塵大:可用飯店的浴帽來套住相機保護
2.遮光罩:拍夜景檔光,擋雨

• 士林官邸外拍練習

練習至今已學習過的重點:對焦,測光,光圈,快門,景深控制,色階
1.陰天拍風景(樹葉):M模式,測地面灰色土地,使用此組合來拍樹葉
EX:光圈優先(F5.6)
測地面,快門1/60
測樹葉,快門:1/125 (差2級)
故使用光圈優先F5.6拍樹葉,再+2EV
2.景深練習:一樣構圖,不同景深(淺,深),光圈調整,但兩張不同景深的色階分佈圖要差不多.
3.色階分佈:0~255要全滿
4.腳架使用:球形雲台的使用,鎖到緊但還可以調整角度(不是鎖死),左手扶鏡頭避免下垂撞傷,直接調整雲台角度,而不是抓的機身或鏡頭來調角度,以避免快拆板變鬆.
腳架其中一隻,要朝鏡頭對的方向,比較穩